Also, habe seit ein paar Tagen einen Sharan als Freizeitkutsche für den Sommer und als kostengünstige Knautschzonenerweiterung für den Winter.
Hab aber scheinbar auch gleich die erste Macke mitgekauft (privatverkauf, also keine Garantie oder so), und zwar eine Zentralverriegelung die sehr eigentümlich rummuckt. Hab jetzt hier viel gelesen, und das Problem scheint ja eigentlich immer dasselbe zu sein, nämlich die Kabelbrüche in Tür und Heckklappe. Nun fahr ich die Kiste alleine, ausser Fahrertür und Heckklappe muss ich nix aufmachen und da kann ich halt auch den Schlüssel benutzen.
Reparatur kommt nicht in Frage ich werd mir mit Sicherheit nicht in den engen Spalten und Durchgängen die Finger brechen und stundenlang fluchend Kabel verbinden. Und bei den heutigen Verrechnungssätzen der Schrauberbuden übersteigt der Arbeitslohn wohl locker 1/4 des Kaufpreises. Daher glaube ich ohne ZV leb ich in dem Hinblick am besten.
Nun will ich also die ZV komplett lahmlegen aber ich fand beim Sicherungskasten kein wirklich eindeutiges Symbol für ZV. Beim Suchen hier im Forum scheinen alle möglichen Sicherungen irgendwie Einfluss auf die ZV zu nehmen. Kann mir irgendjemand genau sagen weiche Sicherungen ich ziehen bzw welche Leitungen ich durchknipsen muss um die ZV abzuklemmen ohne andere Elektrikbereiche zu beeinflussen?
Irgendwelche Tips? Bin halt verwirrt weil das was ich per Suche gefunden habe auch teils widersprüchlich ist. Ich dachte eigentlich immer das so ein System auf einer Sicherung liegen würde, oder avtl geteilt auf zweien, aber nicht noch mit anderne Schaltkreisen sich Sicherungen teilen würde…
Klar kannst du dir die Sucherei nach Kabelbrüchen sparen.
Ich hoffe doch das du das Auto dann möglichst in der Garage neben dem Haus parkst damit auch ein richtig guter Versicherungsschaden draus wird wenn die ganze Kiste abfackelt! ](*,)
Übrigens: Die Heckklappe ist in knapp 45 Minuten repariert wenn man das zum ersten mal macht!
Ja, aber mit der Heckklappe hörts ja nicht auf. Das Ding hatte als ich letztes Mal gezählt hab 4 Türen + Heckklappe. Und wenn ich das alles richtig verstehe müssen die im Prinzip alle gemacht werden weil man vorher kaum eingrenzen kann wo was im Argen liegt.
Wie ist das gemeint mit dem Umprogrammieren?
Und wieweit hilft ne andere Programmierung wenn die Drähte gebrochen sind.
Man kann das Steuergerät so umprogrammieren das es keine Zentralverriegelung erkennt.
Das hilft dir aber hier nicht weiter.
Ich kann genauso zählen, allerdings ist mit 99% die Heckklappe und mit ca. 60% die Fahrertür betroffen. Also kannst du davon ausgehen das du nach Reparatur bzw. Kontrolle der beiden Stellen schon fertig bist.
Da du nur die beiden Türen nutzt wird die Situation ja auch nicht besser. In der Heckklappe hängen dann noch Wischer, Heizung und diverse Beleuchtungsteile. Die Kabel werden jedes mal bewegt und brechen immer stärker. Irgendwann ist dann ein Punkt erreicht an dem zwei Kabel einen Kurzschluß bilden.
Ab dann fängt es an gefährlich zu werden. Du darfst mir ruhig glauben wenn ich dir sage das die Kiste brennen kann ohne eine Sicherung auszulösen.
Prinzipiell ist es deine Sache was du machst, aber es ist etwa der gleiche Aufwand jemanden zu finden der die ZV ausprogrammiert wie die Kabel zu prüfen.
Wenn das Kabel der Heckklappenbetätigung dann gebrochen ist wirst du nur noch mit dem Schlüssel die Klappe öffnen können. Der Griff funktioniert dann nicht mehr.
Weiterhin ist es trotz ausprogrammierter ZV möglich das die Stellmotoren in den Türen einen Öffnungsimpuls bekommen. Das ist auch nicht ganz im Sinne des Erfinders.
OK, das man es weitgehend auf Klappe und Fahrertür eingrenzen kann ist mir neu. Ich hatte hier gelesen das im Prinzip auch bei wenig bewegten (hinteren) Türen alles an Schäden denkbar (Bruch oder blanke Strippen) ist, und das fast jeder nur denkbare Elektronikschluckauf egal wo im Auto im Prinzip von einer total unbeteiligten Tür herrühren kann…
Aber OK, aber was heisst in dem Sinne prüfen? Vom Kabel anglotzen find ich ja nicht raus obs „gebrochen“ ist es sei denn die Isolierung bröckelt schon ab wie Altbauputz. Sprich ich muss jede Leitung quasi „in Bewegung“ mitm Messgerät durchklingeln ODER wenn mir meine Zeit kostbar ist besser gleich tauschen, richtig? Sprich man ist auf jeden Fall eine Stunde mit der Heckklappe und eine Stunde (oder eher zwei?) mit der Fahrertür befasst?
Wie rum denn jetzt? Öffnet der Schlüssel mechanisch die Klappenverriegelung oder löst der einen Schalter aus der die Verriegelung löst? Oder schwankt das je nach Modell / Baujahr?
Bei unseren Autos sind die Kabelbrüche meist deutlich zu sehen. Entweder ist das Kabel komplett durch oder die Isolierung mehrerer Kabel liegt blank. Das macht die Fehlersuche eigentlich recht einfach. Das ein Kabel einen versteckten Bruch hat passiert zwar vereinzelt, ist aber eher die Ausnahme.
Die Aussage in #3 ist fehlerhaft. Mit dem Schlüssel kannst du entsperren und öffnen.
#9 Meiner (1997) und unser Firmenauto (2001) funktionieren beide mit dem Schlüssel.
Ich denke das der 2003 auch mit dem Schlüssel funktionieren sollte. Vorausgesetzt das Schloss ist nicht beschädigt.
Wenn ich das richtig sehe ist bei dem Schloss in dem Pediabeitrag auch der Hebel (unterhalb des grünen Kreises links von Strich) der das Schloss entriegeln soll zu sehen. Der Taster oben ist nur für den Griff und wird von Schloss nicht berührt.
Also, hab jetzt mal alle Dichtungen ausgehakt und in die 5 Kabelbäume reingeguckt. Da blättert noch lange nicht nirgendwo was ab, an manchen Leitungen wirkt das Isozeug spröde und rissig, aber auch wenn man dran rumruckelt und zieht kommt da bis jetzt nix runter.
Sieht also mehr so aus als ob ich „reine“ Brüche hab, ohne Isolierungsverlust und Kabelbaumabbrandgefahr. Allerdings funktionieren alle getesteten Verbraucher in den Türen, Fensterheber, Heckscheibenwischer, Beleuchtung usw.
Dafür hab ich jetzt ne Sicherung gefunden die dem Amoklauf der ZV ein Ende bereitet und mir mechanischen Zugang zu allem gewährt was ich brauche, passt also erstmal.
Achso, sorry. Ich hab die Nummer jetzt nicht mehr im Kopf, es ist aber (von vorne auf den Hauptsicherungskasten links unter dem Lenkrad schauend) diejenige ganz unten ganz links. Also die links in der Reihe wo die Sicherungen quer angeordnet sind.
Allerdings ist diese Ansage mit Vorsicht zu genießen, es wurde ja bereits gesagt das wohl verschiedene Schaltkreise involviert sind. Von daher ist es wohl schwer zu verallgemeinern. Diese Sicherung zu ziehen hilft bei MEINER Problematik. Die Schlösser an sich sind damit nicht vollkommen stromlos.
Ich hatte vorher meist folgendes (Fehl-)Verhalten: Fernbedienung schliessen läßt die Blinker aufleuchten, sonst passiert nix. Fahrertür und Klappe nach wie vor offen. Mit dem Schlüssel abschliessen macht die Fahrertür für ein paar Sekunden zu dann kommt der Stellmotor und macht wieder auf. Manchmal auch mit einem 10s langen „klackklackklackklackklac“ immer hin und her bis er sich dann entscheidet offen zu bleiben. Egal was ich mache, der Koffferraumdeckel bleibt zu öffnen. Dann musste ich so 3-5 mal probieren die Tür mit dem mech. Schlüssel abzuschliessen und irgendwann blieb das Türschloss dann auch zu, der Stellmotor gab Ruhe. Kofferraum bleibt meist offen, aber ich hab einfach so dicht am Zaun geparkt das die Klappe keiner aufbekommen hat
Die Übrigen Türen öffne und schliesse ich (wenn echt mal notwendig) alle manuell von innen am Griff, die haben konsisten noch nie auf irgendeinen Befehl der ZV reagiert, ich vermute die sind ausprogrammiert.
Wenn ich jetzt mit der gezogenen Sicherung an der Fahrertür abschliesse hört man einmal kurz das Schloss elektronisch arbeiten, das Schloss geht zu UND bleibt zu. Das dauerhafte „klackklackklackklack-wieder offen“ ist unterbunden. Der Kofferraumdeckel ist je nach Zustand der Fahrertür (geöffnet oder abgeschlossen) entweder offen und mit dem Griff elektronisch zu öffnen oder wie erwartet abgeschlossen.
Das ist vermutlich ein Glückstreffer das diese Sicherung nun genau dieses Fehlverhalten soweit korrigiert das es nicht mehr grob fahrlässig ist das Auto abzustellen (weil nicht wirklich zuverlässig abschliessbar).
