#21
Bei diesen Temp. habe ich es nun gewagt meinen ZH umzubauen.
Wie schon vorab von mir beschrieben, nutze ich dazu alles
bereits vorhandene. Eine Erwärmung des Innenraumes ist von mir nicht beabsichtigt.
Dürfte, vom Wasserkreislauf her, mit der vorhandenen Pumpe Probleme geben,
da der vordere Wärmetauscher und der ZH parallel miteinander verbunden sind.
Mir war es halt nur wichtig den Motor zu wärmen, damit er sich bei den tiefen
Außentemp. nicht immer so anhört als ob er einen Holzhammer verschluckt hätte.
Der Test ergab bei einer Außentemp von ca. 0 °C und einer Nachttemp von ca.
minus 5 °C eine Heizdauer von ca. 20 - 25 min. Dann schaltet der ZH auf kleine
Stufe. Kurze Zeit später fährt er wieder auf große Stufe. Nach ca. 2 min wieder in die Kleine und immer weiter so.
Die Pumpe muß eine sehr hohe Förderleistung haben. Wenn ich den Vorlauf vom ZH nach dem Starten des Motors anfasse, ist der sehr schnell warm. Im SH Betrieb dauert es deutlich länger.
Der Rücklauf wird aber wesentlich schneller mit warm als beim Normalbetrieb mit laufenden Motor.
Zur Montage braucht man nur die Schwellerverkleidung vorne und hinten links abzuschrauben sowie den Spritzschutz zum Wasserkasten. Somit ist genügend Platz vorhanden, um die Anschlußkabel der Pumpe zu erreichen. Das Kabel zur Pumpe habe ich durch den Gummistopfen neben dem Kupplungspedal durchgezogen. Dauert ca. 2 min und geht recht einfach. Zuerst wollte ich den Relaisträger demontieren um dort die Pumpe anzuklemmen. Ist aber arg aufwendig, darum die andere Methode.
Die Kabel zum ZH habe ich im Schwellerkanal verlegt und hinten links aufgeklemmt.
Im Umbau mit einbegriffen ist der Schalter für den Temp-Sensor, also ZH aus oder ständig ein, sowie
eine 2 Farben LED. Diese signalisiert einmal den SH Betrieb und die Funktion im ZH Betrieb.
Für die Kontrolle des ZH -Betriebs habe ich nur eine LED auf die Leitung zur Dosierpumpe aufgeklemmt.
Die blinkt nun im Takt des Klappern der Dosierpumpe mit. Mal schnell, mal langsam, was auf die Heizleistung deuten läßt.
Geschalten habe ich das alles so, das vor dem Einschalten der Zündung der Originalzustand wieder hergestellt ist.
Der einzige Nachteil daran ist nur, das der ZH kurz ausschaltet und nach dem Starten wieder ein.
Die Wassertemp. liegt bei ca. 80 °C vor dem Starten und sackt nach dem Starten um ca. 10- 15 °C ab.
Dadurch bedingt, das das kalte Wasser vom vorderen Wärmetauscher dazu kommt.
Der Motor klingt wie beim Warmstart.
Somit ist der Umbau erfolgreich.
Alles weitere wie Schaltung und Beschreibung erfolgt später.
Nun will ich den Sonntag noch Sonntag sein lassen.
mfg Mirko
dernunvonwärmenichtmehrträumtsondernhat
#22
Herzliche Glückwunsch !!!
Toller Erfolg !
>Bei diesen Temp. habe ich es nun gewagt meinen ZH umzubauen.
>Wie schon vorab von mir beschrieben, nutze ich dazu alles
>bereits vorhandene. Eine Erwärmung des Innenraumes ist von mir nicht beabsichtigt.
Würde eine zusätzliche Ansteuerung der Climatronik (He Modus) etwas bringen ?
Oder erreicht das warme Wasser die Wärmetauscher nicht ?
>Dürfte, vom Wasserkreislauf her, mit der vorhandenen Pumpe Probleme geben,
>da der vordere Wärmetauscher und der ZH parallel miteinander verbunden sind.
>Mir war es halt nur wichtig den Motor zu wärmen, damit er sich bei den tiefen
>Außentemp. nicht immer so anhört als ob er einen Holzhammer verschluckt hätte.
>Der Test ergab bei einer Außentemp von ca. 0 °C und einer Nachttemp von ca.
>minus 5 °C eine Heizdauer von ca. 20 - 25 min. Dann schaltet der ZH auf kleine
>Stufe. Kurze Zeit später fährt er wieder auf große Stufe. Nach ca. 2 min wieder in die Kleine und immer weiter so.
>Die Pumpe muß eine sehr hohe Förderleistung haben. Wenn ich den Vorlauf vom ZH nach dem Starten des Motors anfasse, ist der sehr schnell warm. Im SH Betrieb dauert es deutlich länger.
>Der Rücklauf wird aber wesentlich schneller mit warm als beim Normalbetrieb mit laufenden Motor.
>Zur Montage braucht man nur die Schwellerverkleidung vorne und hinten links abzuschrauben sowie den Spritzschutz zum Wasserkasten. Somit ist genügend Platz vorhanden, um die Anschlußkabel der Pumpe zu erreichen. Das Kabel zur Pumpe habe ich durch den Gummistopfen neben dem Kupplungspedal durchgezogen. Dauert ca. 2 min und geht recht einfach. Zuerst wollte ich den Relaisträger demontieren um dort die Pumpe anzuklemmen. Ist aber arg aufwendig, darum die andere Methode.
Ich habe mir dabei fast die Finger gebrochen !
Gibt es irgendeinen Trick wie man das Kabel hinter der Spritzwandisolierung durchbekommt ?
>Die Kabel zum ZH habe ich im Schwellerkanal verlegt und hinten links aufgeklemmt.
>Im Umbau mit einbegriffen ist der Schalter für den Temp-Sensor, also ZH aus oder ständig ein, sowie
>eine 2 Farben LED. Diese signalisiert einmal den SH Betrieb und die Funktion im ZH Betrieb.
>Für die Kontrolle des ZH -Betriebs habe ich nur eine LED auf die Leitung zur Dosierpumpe aufgeklemmt.
>Die blinkt nun im Takt des Klappern der Dosierpumpe mit. Mal schnell, mal langsam, was auf die Heizleistung deuten läßt.
Das hatte ich „befürchtet“ …
Könnte man evtl. eine LED an den Anschluss des Flammwächters anschliessen ?
>Geschalten habe ich das alles so, das vor dem Einschalten der Zündung der Originalzustand wieder hergestellt ist.
>Der einzige Nachteil daran ist nur, das der ZH kurz ausschaltet und nach dem Starten wieder ein.
>Die Wassertemp. liegt bei ca. 80 °C vor dem Starten und sackt nach dem Starten um ca. 10- 15 °C ab.
>Dadurch bedingt, das das kalte Wasser vom vorderen Wärmetauscher dazu kommt.
>Der Motor klingt wie beim Warmstart.
>Somit ist der Umbau erfolgreich.
>Alles weitere wie Schaltung und Beschreibung erfolgt später.
>Nun will ich den Sonntag noch Sonntag sein lassen.
>mfg Mirko
>dernunvonwärmenichtmehrträumtsondernhat
#23
Hallo mavo,
>Würde eine zusätzliche Ansteuerung der Climatronik (He Modus) etwas bringen ?
>Oder erreicht das warme Wasser die Wärmetauscher nicht ?
Ich denke mal schon. Leider habe ich nur die man Klima.
Ich schau noch mal in die Schaltung. Bei der SH ab Werk ist ja noch ein Ventil mit bei.
Das warme Wasser wird sicherlich mit durch den Wärmetauscher fließen, aber halt
parallel zum ZH. Ob dann noch die Leistung der Pumpe reicht um das Wasser vom ZH weg zufördern, kommt sicherlich auf einen Versuch an. Man könnte aber den Wasserkreislauf impulsmäßig öffenen ab einer best. Wassertemp. Z.B. 30 s auf 1 min zu. Damit kommt das kalte Wasser garantiert in Umlauf und beim Zu ist dann nur der ZH an der Pumpe angeschlossen. ( schön wieder eine Nachrüstidee)
Evtl probiere ich es auch noch mit meiner man. Klima.
>Ich habe mir dabei fast die Finger gebrochen !
>:-(
>Gibt es irgendeinen Trick wie man das Kabel hinter der Spritzwandisolierung durchbekommt ?
Ja, schon.
- Gummi nach innen entfernen. ABER VORSICHT, fällt er durch ise wech.
am Besten mit einer Zange festhalten und reinkrempeln. - Nun ist von oben Licht zu sehen. Da muß das Kabel lang. Im BM gibt es Kabelspinnen, hat auch jeder Elektriker. Die im BM sind zu weich und biegen sich schnell weg. Kosten so um 8 Euro. Kleiner Tipp. Kaufen, Kabel durchziehen
und wieder zurückbringen mit der Bemerkung, das die nicht richtig funktionieren weil sie zu weich sind. Und schon hat man die 8 Euro wieder.
Diese Spinne nimmst du und schiebst sie nach oben. Besser geht es mit 2 Mann.
( ich war nur alleine) Oben siehst du gleich das Ende, da es weiß ist, und fertig. - den Gummistopfen aufbohren und das Kabel durchziehen
- am anderen Ende der Spinne das Kabel anbinden und hochziehen. kleiner Tipp, gleich noch einen Draht als Zugdraht für später mit durchziehen und hinten der Fußmatte liegen lassen.
>Das hatte ich „befürchtet“ …
>Könnte man evtl. eine LED an den Anschluss des Flammwächters anschliessen ?
>
Ehhh, kommt man da überhaupt ran???
Aber den Efekt finde ich nicht schlecht. Du kannst die Startphase erkennen sowie
die große und die kleine Heizstufe. So schnell blinkt die auch nicht.
Das Schnellste würde ich sagen 2 Hz.
Nun werde ich mich mal an die Beschreibung machen. Schaltung habe ich schon im pdf fertig.
Mach mal ein Vorschlag wo alle was von haben.
mfg Mirko
#24
Hallo…
auch ich habe den „Labortest“ der Standheizungsaufrüstung hinter mir. Durch eure Info neugierig geworden habe ich vor 2 Wochen den Versuch gemacht und den Zuheizer über Temperaturfühler und Lichtmaschinenleitung angesteuert. Die Kühlmittelnachlaufpumpe (sie verhindert im normalen Betrieb sogenannte „Wärmenester“, die eine lokale Überhitzung des Motors vorallem im Bereich des Zylinderkopfes bewirken, wenn der Motor nach Volllast plötzlich abgestellt wird und die mech. Wasserpumpe dann stillsteht) habe ich über ihr Steuergerät auf dem Relaisträger angesteuert.
Die Sache funktioniert wie Chomper beschrieben hat, auch mit der HE-Ansteuerung der Climatronik mit Innenraumerwärmung. Wie sich die Aufheizung von Motor und Innenraum im Vergleich zu der „normalen“ Standheizungaufrüstung verhält habe ich noch nicht gemessen, gefühlsmäßig ist der Unterschied aber nicht groß (Habe schon mehrere SGA-Zuheizer aufgerüstet, hatte aber kein Vergleichsobjekt zur Hand…)
Die Ansteuerung des Zuheizers und der Kühlmittelnachlaufpumpe werde ich wie in meinem Versuch mit Sperrdioden realisieren (Dioden-ODER Gatter zB. 1N4001, eine Diode in die jeweilige Steuerleitung in Reihe einschleifen, eine Diode in die zusätzliche Ansteuerleitung, beide in Durchflußrichtung gepolt, somit keine Rückströme bei Normalberieb). Diese Methode hat den Vorteil alles aus der Zentralelektrik zu steuern ohne großes Kabelverlegen (bis auf die Uhr und die HE-Ansteuerung), allerdings müssen die entsprechenden Steuerleitungen erst gefunden werden, was nur mittels orig. Schaltplänen und/oder Messungen möglich ist.
Ich möchte am Wochenende die endgültige Realisierung versuchen und werde wieder berichten…
MfG
Christian
#25
> Kosten so um 8 Euro. Kleiner Tipp. Kaufen, Kabel durchziehen
>und wieder zurückbringen mit der Bemerkung, das die nicht richtig funktionieren weil sie zu weich sind. Und schon hat man die 8 Euro wieder.
Irgendwo weiter unten hatte sich doch einer beschwert, daß die Leute immer nur zum Spaß Probefahrten machen und deswegen die Rabatte so niedrig ausfallen…
Nach diesem Posting weiß ich endlich auch warum unser BM so teure Preise hat…:-))
#26
>> Kosten so um 8 Euro. Kleiner Tipp. Kaufen, Kabel durchziehen
>>und wieder zurückbringen mit der Bemerkung, das die nicht richtig funktionieren weil sie zu weich sind. Und schon hat man die 8 Euro wieder.
>Irgendwo weiter unten hatte sich doch einer beschwert, daß die Leute immer nur zum Spaß Probefahrten machen und deswegen die Rabatte so niedrig ausfallen…
>Nach diesem Posting weiß ich endlich auch warum unser BM so teure Preise hat…:-))
WIESO ???
Meine gab es gratis. Habe 2 gekauft mußte aber nur eine bezahlen.
Und die Eine habe ich logisch wieder zurück gebracht mit o.g. Bemerkung.
Kann ich was dafür das die was zu verschenken haben;-)))
Mirko
#27
>Ich schau noch mal in die Schaltung. Bei der SH ab Werk ist ja noch ein Ventil mit bei.
Ab Werk dabei, im Aufrüststz von Eberspächer nicht ?
Oder versteh ich das was falsch ?
>Ja, schon.
>1. Gummi nach innen entfernen. ABER VORSICHT, fällt er durch ise wech.
>am Besten mit einer Zange festhalten und reinkrempeln.
Zu spät …
Der Nippel ist im Orkus !
>2. Nun ist von oben Licht zu sehen. Da muß das Kabel lang.
Ok, Das habe ich nicht gesehen …
> Im BM gibt es Kabelspinnen, hat auch jeder Elektriker. Die im BM sind zu weich und biegen sich schnell weg. Kosten so um 8 Euro. Kleiner Tipp. Kaufen, Kabel durchziehen
>und wieder zurückbringen mit der Bemerkung, das die nicht richtig funktionieren weil sie zu weich sind. Und schon hat man die 8 Euro wieder.
… Du bist ja ein kleiner Schurke, Chomper
*süffisantgrinsend*
>Diese Spinne nimmst du und schiebst sie nach oben. Besser geht es mit 2 Mann.
>( ich war nur alleine) Oben siehst du gleich das Ende, da es weiß ist, und fertig.
>3. den Gummistopfen aufbohren und das Kabel durchziehen
>4. am anderen Ende der Spinne das Kabel anbinden und hochziehen. kleiner Tipp, gleich noch einen Draht als Zugdraht für später mit durchziehen und hinten der Fußmatte liegen lassen.
>>Könnte man evtl. eine LED an den Anschluss des Flammwächters anschliessen ?
>>
>Ehhh, kommt man da überhaupt ran???
Ja, müsste lt. Schaltplan ebenfalls am Kabelbaum des Zuheizers abgreifbar sein.
>Aber den Efekt finde ich nicht schlecht. Du kannst die Startphase erkennen sowie
>die große und die kleine Heizstufe. So schnell blinkt die auch nicht.
>Das Schnellste würde ich sagen 2 Hz.
Kein Discoeffekt ?
>Nun werde ich mich mal an die Beschreibung machen. Schaltung habe ich schon im pdf fertig.
Bin mal gespannt …
>Mach mal ein Vorschlag wo alle was von haben.
???
#28
>Hallo…
>auch ich habe den „Labortest“ der Standheizungsaufrüstung hinter mir. Durch eure Info neugierig geworden habe ich vor 2 Wochen den Versuch gemacht und den Zuheizer über Temperaturfühler und Lichtmaschinenleitung angesteuert. Die Kühlmittelnachlaufpumpe (sie verhindert im normalen Betrieb sogenannte „Wärmenester“, die eine lokale Überhitzung des Motors vorallem im Bereich des Zylinderkopfes bewirken, wenn der Motor nach Volllast plötzlich abgestellt wird und die mech. Wasserpumpe dann stillsteht) habe ich über ihr Steuergerät auf dem Relaisträger angesteuert.
>Die Sache funktioniert wie Chomper beschrieben hat, auch mit der HE-Ansteuerung der Climatronik mit Innenraumerwärmung. Wie sich die Aufheizung von Motor und Innenraum im Vergleich zu der „normalen“ Standheizungaufrüstung verhält habe ich noch nicht gemessen, gefühlsmäßig ist der Unterschied aber nicht groß (Habe schon mehrere SGA-Zuheizer aufgerüstet, hatte aber kein Vergleichsobjekt zur Hand…)
>Die Ansteuerung des Zuheizers und der Kühlmittelnachlaufpumpe werde ich wie in meinem Versuch mit Sperrdioden realisieren (Dioden-ODER Gatter zB. 1N4001, eine Diode in die jeweilige Steuerleitung in Reihe einschleifen, eine Diode in die zusätzliche Ansteuerleitung, beide in Durchflußrichtung gepolt, somit keine Rückströme bei Normalberieb). Diese Methode hat den Vorteil alles aus der Zentralelektrik zu steuern ohne großes Kabelverlegen (bis auf die Uhr und die HE-Ansteuerung), allerdings müssen die entsprechenden Steuerleitungen erst gefunden werden, was nur mittels orig. Schaltplänen und/oder Messungen möglich ist.
>Ich möchte am Wochenende die endgültige Realisierung versuchen und werde wieder berichten…
>MfG
>Christian
Hallo Christian,
das mit den Dioden wollte ich auch erst probieren.
Normalerweise reicht das aus. Zur Sicherheit haben ich dann doch die Relaislösung benutzt.
Mit den Dioden geht auf jeden Fall einfacher. Denke aber daran, 1N4001 hat nur 1 A. Zur direkten Steuerung der Pumpe ein bischen wenig.
Aber wie du schon schreibst, die richtigen Leitungen finden.
Ich hatte den Relaisträger fast auseinander. Ist aber beim Versuch ihn runter zuklappen gescheitert.
Ich denke mal daran werden sich auch einige nicht ran wagen.
Ich habe versucht eine Lösung für " Jederman" zu realisieren.
Meine Ansteuerung läuft über eine 2. FB. Ist eine feine Sache.
Da ich nie weiß wann ich los fahre, habe ich die Lösung mit der Uhr nicht gemacht. Ist aber generell möglich.
Durch die FB habe ich auch noch kein Pumpennachlauf berücksichtigt.
Da sich meine Schaltung beim öffnen der Türen oder spät. nach dem Einschalten der Zündung resetet. Dann wird doch sowieso gestartet. Denke aber noch über eine Nachlaufschaltung nach und werde dies noch mit einbauen. Wird ja für die Uhr auf jedenn Fall notwendig sein.
Hatte heute noch einmal mit den Boschdienst halofoniert.
Der meinte zu Erst, das die Pumpe vom orign. Umrüstkit auch nicht nachläuft.
Kurz darauf meinte er, doch die läuft nach.
Also 50 50.
Schön ist natürlich wenn mal jemand schauen könnte, der ein orign. Kit schon drin hat.
Also viel Erfolg und brich dir nicht die Finger;-))
mfg. Mirko
#29
Hallo…
also bei meinen bisherigen original Ebersbächer-Aufrüstungen läuft die zusätzliche Wasserpumpe immer, wenn der Zuheizer in Betrieb ist, sowohl bei laufenden Motor im Zuheizbetrieb, als auch im Standheizungsbetrieb. Das bringt eine bessere und gleichmäßigere Erwärmung vorallem bei niedrigen Drehzahlen (zB. Stop&Go, Leerlauf). Einen Nachlauf gibt es nicht, die Pumpe läuft immer wenn die Heizung alle Ansteuerbefehle bekommt.
MfG
Christian
#30
>Hallo…
>also bei meinen bisherigen original Ebersbächer-Aufrüstungen läuft die zusätzliche Wasserpumpe immer, wenn der Zuheizer in Betrieb ist, sowohl bei laufenden Motor im Zuheizbetrieb, als auch im Standheizungsbetrieb. Das bringt eine bessere und gleichmäßigere Erwärmung vorallem bei niedrigen Drehzahlen (zB. Stop&Go, Leerlauf). Einen Nachlauf gibt es nicht, die Pumpe läuft immer wenn die Heizung alle Ansteuerbefehle bekommt.
>MfG
>Christian
Danke,
verstehe ich also richtig,
wenn die Schaltuhr abschaltet und die SH aus geht, bleibt sofort die Pumpe stehen. Richtig??
Damit sind wir ja beim Wärmestau im ZH. Bis auf das Gebläse, welches noch kalte Luft einbläst.
Beim ZH Betreib läuft sie immer dann mit, wenn der ZH läuft.
Würde ich so aus der Schaltung des Kits sehen.
Danke Mirko
#31
Hallo…
soweit richtig. Der Wärmestau am Zuheizer dürfte aber kein Problem sein, da bei Zuheizer-AUS die Treibstoffversorgung sofort abschaltet und somit keine weitere Wärme (max. 5 kW bei voller Leistung) mehr produziert wird.
Deine Frage hat mich aber auf die Idee gebracht die Kühlmittelnachlaufpumpe nicht mittels Diode unmittelbar NACH dem Nachlaufsteuergerät am Relaisträger anzusteuern, sondern die Nachlaufzeit der Kühlmittelnachlaufpumpe von 3min durch die Ansteuerung DES Nachlaufsteuergerätes auszunützen. Damit kann dann absolut nichts mehr passieren.
Ich denk mal das gibt wieder einen Laborversuch am Wochenende…
#32
>Deine Frage hat mich aber auf die Idee gebracht die Kühlmittelnachlaufpumpe nicht mittels Diode unmittelbar NACH dem Nachlaufsteuergerät am Relaisträger anzusteuern, sondern die Nachlaufzeit der Kühlmittelnachlaufpumpe von 3min durch die Ansteuerung DES Nachlaufsteuergerätes auszunützen. Damit kann dann absolut nichts mehr passieren.
Genauso habe ich mir das auch gedacht,
aber ran kommen *grrrrrrrrrr*
Normalerweise muß noch irgendwo ein Tempfühler sein, der die Wassertemp. misst
und die Nachlaufsteuerung aktiviert. Nicht für 3min nach Zübndung aus, sondern
bei extremer, ich sag mal, Nachhitze.
Kurze Idee noch dazu,
die 15 vom ZH mit Dioden auskoppeln,
den Temp-Fühler vom ZH ebenso.
Dazu ein Transi, ein Elko welches zusammen ein Relais für die Pumpe steuert.
Den Transi und die Dioden direkt an die Schaltuhr.
Basis mit Elko von den Dioden nochmals auskoppeln und wenn die Uhr ausgeht,
schaltet der ZH ab, die Pumpe läuft nach, solange bis Elko leer. So ala Trapatoni;-)
Na einfacher jet dat nu wirklich nich.
Mirko
#33
>Hallo…
>soweit richtig. Der Wärmestau am Zuheizer dürfte aber kein Problem sein, da bei Zuheizer-AUS die Treibstoffversorgung sofort abschaltet und somit keine weitere Wärme (max. 5 kW bei voller Leistung) mehr produziert wird.
Sehe ich auch so.
Beim Webasto 5 kw läuft auch keine Pumpe nach.
>Deine Frage hat mich aber auf die Idee gebracht die Kühlmittelnachlaufpumpe nicht mittels Diode unmittelbar NACH dem Nachlaufsteuergerät am Relaisträger anzusteuern, sondern die Nachlaufzeit der Kühlmittelnachlaufpumpe von 3min durch die Ansteuerung DES Nachlaufsteuergerätes auszunützen. Damit kann dann absolut nichts mehr passieren.
Schon richtig,
aber ran kommen *gggrrrrr*
Normalerweise muß noch ein Temp-Sensor für die Wassertemp. verbaut sein, der aktivi. ab einer bestimmten Wassertemp noch mal im Stand die Nachlaufschaltung.
Nicht nach Zündung aus, sondern für den Fall der Extremhitze im Sommer.
Den überbrücken und gut. Aber wo isse denne dör.
Noch mal so eine Idee,
einfach die 15 vom ZH mit Dioden aukoppeln,
den Temp-Fühler ebenso,
dann noch ein Transi mit Elko und ein Relais für die Pumpe.
Den Transi nochmals mit Dioden auskoppeln und mit den beiden anderen verbinden.
damit der Elko nicht den ZH noch hält, wenn die Uhr ausgeht.
Fazit, bei Uhr aus, ZH geht sofort aus, Pumpe läuft nach.
Na einfacher jeht dat nu wirklich niche.
mfg Mirko
#34
#35
Hallo…
hätte noch einen originalverpakten Ebersbächer Zuheizer-Aufrüstkit in meiner Garage liegen. Den will wohl jetzt keiner mehr haben…
;-(( Christian
#36
>Hallo…
>hätte noch einen originalverpakten Ebersbächer Zuheizer-Aufrüstkit in meiner Garage liegen. Den will wohl jetzt keiner mehr haben…
>;-(( Christian
Doch ich,
zum Testen der Nachlaufzeit der Pumpe.
Biete 1 Euro;-))
Mirko
Ps. hoffe ich habe nicht zu hoch angesetzt
#37
>> Kosten so um 8 Euro. Kleiner Tipp. Kaufen, Kabel durchziehen
>>und wieder zurückbringen mit der Bemerkung, das die nicht richtig funktionieren weil sie zu weich sind. Und schon hat man die 8 Euro wieder.
>Irgendwo weiter unten hatte sich doch einer beschwert, daß die Leute immer nur zum Spaß Probefahrten machen und deswegen die Rabatte so niedrig ausfallen…
>Nach diesem Posting weiß ich endlich auch warum unser BM so teure Preise hat…:-))
Was ist BM???
Gruß
Ralf
#38
>>> Kosten so um 8 Euro. Kleiner Tipp. Kaufen, Kabel durchziehen
>>>und wieder zurückbringen mit der Bemerkung, das die nicht richtig funktionieren weil sie zu weich sind. Und schon hat man die 8 Euro wieder.
>>Irgendwo weiter unten hatte sich doch einer beschwert, daß die Leute immer nur zum Spaß Probefahrten machen und deswegen die Rabatte so niedrig ausfallen…
>>Nach diesem Posting weiß ich endlich auch warum unser BM so teure Preise hat…:-))
>Was ist BM???
>Gruß
>Ralf
BAUMARKT!