#20
Ich wette dass der ZH einen Fehler schmeisst wenn er nach 3 min wieder ausgeht. Suche Dir mal jemanden mit VAG Com! Wo wohnst Du eigentlich genau?
#21
Könnte es nicht sein, daß der Zuheizer problemlos arbeitet (deswegen auch keine Fehler generiert), aber das aufgeheizte Wasser nicht (ausreichend schnell) abtransportiert wird - bei einem SGA würde ich sagen „Kühlmittelnachlaufpumpe“. Hat der Leon/Ibiza sowas auch ?
#22
Hallo
Melde mich nun auch mal, war bisher nicht sicher ob ich was beitragen kann…
Ich hab zwar keine Ahnung über dieses Auto und auch eine andere Heizung, aber egal.
Wir sollten versuchen den Fehler einzugrenzen, das kannst du selber.
Also, versuch mal (bei kaltem Auto/ Kühlwasser!) folgendes:
Starte den Wagen und schalte dann die Heizung ein. Du solltest auch bei laufendem Motor einwandfrei feststellen können ob die Heizung läuft - notfalls mußt du dich halt in Nähe der Heizung begeben, du solltest dann hören und oder fühlen (Auspuff der Heizung) ob sie läuft.
Alternativ hörst du ja auch die Dosierpumpe „klicken“, das solltest du auch im inneren des Fahrzeugs hören.
Falls du auf diesem Weg nicht feststellen kannst ob die Heizung läuft, dann kannst du auch zb. nach 7 Minuten oder so den Motor abstellen - du hörst ja dann sehr deutlich ob die Heizung läuft. (Aber auch wenn du nicht direkt an die Heizung kommst, so musst du am Unterboden irgendwo den Auspuff der Heizung finden)
Es ist zweckmäßig wenn du im Auto nach 2-3 Minuten die Heizung voll auf warm aufdrehst - dann dauert es länger bis das Kühlwasser warm ist (keine Ahnung wie schnell der Wagen mit im Leerlauf laufendem Motor warm wird)
Damit kannst du dann feststellen ob es noch immer an zu geringer Spannung an der Heizung liegt, da ja durch laufenden Motor immerhin ca. 14 Volt an der Batterie anliegen (sollten) und dadurch ein eventueller Spannungsabfall am Weg von der Batterie zur Heizung besser ausgeglichen wird und effektiv mehr Spannung an der Heizung anliegt.
Alternativ dazu (bessere Möglichkeit) kannst du auch einfach ein Netzteil oder gutes Ladegerät an der Batterie anklemmen und testen ob die Heizung dann läuft - es ist nur wichtig dass die Spannung nicht einbricht. Ist halt jetzt im Winter zumindest ohne Garage nicht sehr angenehm.
Es kann also durchaus an einer unzureichenden Spannungsversorgung liegen, es wundert mich das die bei Eberspächer sagen das ist Quatsch - immerhin ist Unterspannung vermutlich generell der häufigste Abschaltgrund.
Es wäre natürlich am besten wenn du die Spannung direkt am Heizgerät selbst messen könntest - keine Ahnung wie zugänglich die Heizung bei deinem Auto ist. Alternativ wird die Spannung ja auch im Diagnoseprogramm angezeigt - wie hoch war die Spannung nach Tausch der Batterie???
Ich selbst hatte auch schon mal das Problem das die Heizung anfangs nur mehr mit laufendem Motor lief, dann garnicht mehr und Diagnose war auch keine mehr möglich. Grund war ein fast zur Gänze durchkorrodiertes Pluskabel.
Es kann also wie gesagt am Kabelbaum zwischen Batterie und Heizung irgendwo ein schlechter Kontakt vorliegen, der einen Spannungseinbruch verursacht und dadurch die Heizung nicht mehr läuft.
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ZUR KÜHLMITTELNACHLAUFPUMPE:
Bei vielen Fahrzeugen ist (unabhängig ob Standheizung oder nicht) zusätzlich zur vom Motor angetriebenen Wasserpumpe eine elektrische Zusatzwasserpumpe eingebaut, die dafür sorgt bei heißem Motor nach abstellen von selbigem das Wasser eine Weile umzuwälzen um einen Wärmestau zu verhindern.
Rüstet man nun eine Standheizung in einem Fahrzeug nach, so befindet sich eine gleichwertige Pumpe im Lieferumfang der Heizung. Da der Motor ja im Standheizbetrieb nicht läuft sorgt hier diese Pumpe dafür das das Wasser umgewälzt wird und erwärmt. Die Pumpe wird zusammen mit der Standheizung von dieser eingeschalten.
Teilweise wird die Kühlmittelnachlaufpumpe (falls vorhanden) auch von der Standheizung mitbenutzt. Egal ob bei originaler Heizung, nachgerüsteter oder aufgerüstetem Zuheizer.
Wenn diese Pumpe nun nicht läuft, wird das Wasser nicht mehr umgewälzt und steht nun in den Leitungen. Im Normalfall schaltet dann die Heizung aber sehr schnell wegen Überhitzung wieder ab. (das würde aber auf jeden Fall im Fehlerspeicher stehen)
Was „VOUG“ nun gemeint hat:
Die Heizung regelt ja temperaturabhängig, sie heizt auf voller Stufe bis das Wasser warm genug ist (glaube 80 Grad) und schaltet dann in die kleine Heizstufe. Erwärmt sich das Wasser immer noch weiter, so schaltet die Heizung in Regelpause und startet erst wieder sobald das Wasser abgekühlt ist.
Den genauen Zusammenhang kenne ich zwar nicht wann die Heizung im „Normalbetrieb“ bei heißem Wasser abschaltet und wann sie wegen „Überhitzung“ auf Störabschaltung geht.
Jedoch denke ich das bei so schneller und extremer Übertemperatur wie sie durch eine nicht arbeitende Pumpe entsteht die Heizung auf jeden Fall wegen Störung abschalten würde.
Du kannst die Pumpe zum einen hören wenn du weit genug rangehen kannst, du kannst aber auch fühlen ob die Pumpe arbeitet wenn du einen der Kühlwasserschläuche anfasst.
Je nachdem ob die Pumpe unabhängig von der Heizung schon im Fahrzeug ist oder „zur Heizung gehört“ kann sich die Pumpe an verschiedenen Orten im Fahrzeug befinden, meistens ist sie in der Nähe der Heizung verbaut.
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DER GLÜHSTIFT:
ist dazu da das Treibstoff-Luft Gemisch zu zünden. Er wird vom Steuergerät der Heizung mit etwa 8Volt angesteuert und fängt sprichwörtlich an zu glühen. Wenn die Heizung schlecht startet und oder raucht, liegt hier oft im Zusammenhang mit der Auskleidung der Fehler.
Wenn die Heizung also anläuft (heiße Abgase am Auspuff der Heizung) und auf volle Drehzahl geht (das Gebläse - das „turbinenartige“ Geräusch hört man) und eine Weile auch auf Volllast läuft würde ich den Glühstift fast ausschließen da dieser dazu da ist zu zünden und - das ist ja schon passiert.
DAS FLAMMSCHUTZSIEB:
oder Auskleidung hat nichts mit einem Sieb im sprichwortlichen Sinn zu tun, es ist für die Verbrennung zuständig. Es ist sehr feinmaschig und wird von der Dosierpumpe mit Treibstoff „geflutet“. Der Treibstoff verdampft dann und das Treibstoff-Luft Gemisch wird verbrannt. Für die Verbrennung sorgt anfangs der Glühstift, nach dem Startvorgang wird die Verbrennung von selber aufrecht erhalten.
Deswegen scheidet meiner Meinung nacht bei erfolgtem Startvorgang die Auskleidung auch aus.
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DAS GEBLÄSE:
saugt die für die Verbrennung benötigte Frischluft von Aussen an. Es wird vom Steuergerät der Heizung angesteuert und erhöht stufenlos seine Drehzahl beim Startvorgang der Heizung. Das ist deshalb nötig, da einerseits beim starten der Heizung eine geringe Drehzahl nötig ist (damit die Flamme nicht ausgeht) und andererseits eine hohe Drehzahl benötigt für eine gute Verbrennung und hohe Leistung der Heizung.
Man kennt das ja vom Kamin oder Grill (mit einem Blasebalg)
Wenn nun der Gebläsemotor anfängt sein Leben auszuhauchen und dadurch zb. seine volle Drehzahl nicht mehr erreichen kann stimmt das Treibstoff-Luftgemisch nicht mehr da für die von der Dosierpumpe in die Heizung beförderte Menge Treibstoff nicht genug Verbrennungsluft in die Heizung befördert wird. Somit geht die Flamme aus und die Heizung geht auf Störung.
Man kann leicht feststellen ob das Gebläse läuft, man hört es und kann es auch am Auspuff durch den Lufstrom fühlen.
Wenn es allerdings nur nicht mehr schnell genug dreht so kann das nur durch eine Zerlegung der Heizung mit einem berührungslosen Drehzahlmessgerät überprüft werden.
Das passiert aber eher selten.
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Die Dosierpumpe:
Wird ebenfalls vom Steuergerät der Heizung angesteuert und ist dafür da den Treibstoff für die Heizung zu dosieren und fördert dadurch beim Startvorgang der Heizung sehr wenig und steigert die Förderleistung kontinuierlich.
Die Pumpe ist sehr gut zu hören (ein „klack klack“ Geräusch das beim starten immer schneller wird) und kann dadurch sehr leicht geprüft werden.
Oftmals korrodieren die Kontakte der Pumpe ab und die Heizung bekommt keinen Treibstoff.
Sofern die Heizung mit der montierten Pumpe schon mal gelaufen ist und die Pumpe arbeitet kann man davon ausgehen das hier nicht der Fehler liegt (nur falls man eine falsche montiert hat, könnte es Probleme geben - es gibt 2 Typen für verschiebene Leistungsklassen der Heizgeräte)
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Also, hab mir die Mühe gemacht das hier zu schreiben und hoffe es hilft. Ist ein wenig umfangreich geworden - aber wenn man mal dabei ist…
Also genau lesen und wenn möglich alles prüfen wie ich es geschrieben habe, dann wieder melden wie der Stand der Dinge ist.
Mfg
Andy
#23
… das denke ich eher nicht.
Während des Glühens kann die Temperatur des Siebes für eine gerade-noch-soeben-Funktion ausreichen ( aber dann qualmts auch), wenn dann aber die Spannung von der Kerze genommen wird, kommt der Flammabbruch.
mfg
Ploetsch10
#24
Das kann natürlich auch gut sein.
Deshalb ist es auch meistens ein guter Rat die Auskleidung „auf Verdacht“ zu tauschen, kostet ja unter € 10.-
Aber zumindest bei mir hat die Heizung nur mehr beim 4. oder 5 Mal gezündet wegen dem Flammschutzsieb. Reproduzierbar.
Und das obwohl das Sieb ansich noch nicht so schlecht ausgesehen hat (Hab leider kein Foto gemacht) und bereits ein keramischer Glühstift montiert war.
Sobald die Heizung aber lief ist sie auch problemlos stundenlang durchgelaufen. Geraucht hat sie übrigens nie.
Deshalb glaube ich trotzdem das das Flammschutzsieb unwahrscheinlich ist wenn die Heizung ordnungsgemäß startet und kurz auf Vollast läuft.
Aber ein Tausch wäre sicher nie verkehrt - ist das günstigste…
Mfg Andy
#25
So, ich habe mich jetzt mal angemeldet. Bis jatzt war ich der „Gast mit Seat Leon+Ibiza“.
Es gibt neues: ich war gestern beim Bosch-Dienst, die Heizung auslesen. Und: Batterie wohl zu schwach, zeigte am Gerät um die 10,5 V an. Bei
Telefonat mit Bosch-Dienst: jetzt wollen sie das Auto über Nacht, daß man morgends gleich am Gerät mal starten kann!
Ich bin echt gespannt, wie viel ich da noch reinstecken muß! Langsam habe ich genug von dem Zeug.
An der Diagnose hatte sie Heizung selbst KEINEN Fehler, alle skam wie es sein muß!
#26
Der hatte das doch angeschlossen und ich habe es selber gesehen. Ich wihne im Landkreis Sigmaringen (Baden-Württemberg, ziemlich zentral!)
Ne, so ´ne Pumpe hat er glaub ich nicht.
Zwischenzeitlich habe ich mit Eberspächer telefoniert. Der echt freundliche Service-Mitarbeiter sagte, das mit der Batterie war Quatsch (siehe Thread-Titel…). Man solle zuerst schauen, ob er Luft über den Ausgleichsbehälter bekommt. Das hat er schon mal gehabt. Das nächste wäre der Temperaturfühler, der aber im Test an der Diagnose richtig angezeigt hat. Sonst könne es auch der Steuergerät sein. Wäre sicher nicht billig… 
Lustigerweise hat er eine im genau gleichen Ibiza, die geht ohne Probleme!
#27
Hallo, Andy,
Respekt und vielen Dank für deinen ausführlichen Beitrag! =D>
Teile davon kommen sicher in Betracht. Ich werde die Liste mal abklappern!
Das mit der Spannung sollte ja aus der Welt sein. Im Betrieb war Spannung an der Heizung 11,4V, an der Batterie 11,8V. Beim Zündvorgang an der Heizung 10,4-10,6V, die Batterie war noch nicht an´s Gerät angehängt. Aber trotzdem eine neue drin, hätte ja sein können. :-k
Unterschied habe ich noch keinen, der Bosch-Mann meinte, sie brauche einige Lade- und Entladevorgänge, um ihre Power voll entfalten zu können… #-o
Das mit dem Flammschutzsieb hat doch nur der Diesel, oder nicht? Oder hat der noch sxtra ein Kraftstoffsieb??? 
#28
Hallo
Na ja, 10,4 Volt beim zünden ist nicht mehr sehr viel. Ist aber sowieso egal wenn die Heizung ordnungsgemäß zündet und erst nach einiger Zeit wieder abschaltet.
Ich hoffe du hast dir die „alte“ Batt mitgenommen, die war dann wahrscheinlich noch i.O.
Das eine herkömmliche Nass Auto Startbatterie nach einigen Zyklen merklich besser werden sollte glaube ich eher icht, zumindest nicht merklich. (Immerhin sind die Batt´s ja dafür gemacht immer nur kurz den Startstrom zu entnehmen und dann wieder voll geladen zu werden. Für nahezu vollständiges entladen sind diese Akkus nicht konzipiert.)
Das mit dem Flammschutzsieb hat soweit ich weiß nichts mit der Treibstoffart zu tun sondern mit der Heizung. Erst die neuesten Heizgeräte sollen keines mehr haben.
Und nochmal, es geht hier nichte ums filtern vom Kraftstoff.
Mfg
Andy
#29
So. Nun war das Auto über Nacht beim Bosch-Dienst. Morgens kalt die Heizung gestartet - SIE LIEF!!!
Nachmittags bei der Abholung noch ein Versuch - und sie lief wieder, keine Störungen in der Diagnose.
Heute Morgen: WIEDER NICHTS!!!
Ich werd noch irre! Das gibt´s doch nicht.
Ich habe jetzt folgendes vor: Der Wasserschlauch wurde auf dem Weg zum Kreislauf etwas hochgebunden. Laut dem Chef des Bosch-Dienstes kein Problem, da die Höhe immer noch unterhalb der des Zylinderkopfes (=höchster Punkt) liegt. Was aber, wenn der Querschnitt dadurch etwas verjüngt wird, daß die Wasserpumpe da einen Widerstand erhält und rausgeht, ZUNINDEST BEI MIR ZUHAUSE?
Sonst geht sie ja überall…
Daher werde ich den Kabelbinder an der Stelle mal abmachen und den Schlauch etwas tiefer legen.
Parallel werde ich noch telefonisch die Meinung zweier anderer Bosch-Dienste einholen. Vielleicht sagt ja einer „Ja ne, is klar. Mach das und sie geht, hatte ich schon mal!“, was ich jedoch nicht zu hoffen wage!
Meine Frau und ich haben so langsam die Faxen dicke!
#30
da kann ich mitreden bei lief die Standheizung hat aber nur denn Motor gewärmt Innenraum blieb kalt darauf habe ich beim Hersteller angerufen (webasto) die haben mich an den tollen Bosch dienst in Birkenwerder vermittelt die haben nach 20 min zu mir gesagt das Auto müsste einen Tag dar bleiben die Fehlersuche würde länger dauern sie müssten so einige Verkleidungen abbauen ok dachte ich machste ein termin nun der hammer die 20min erfolglose suche hat 30.26€ gekostet habe ich brav bezahlt fahre nach hause und mache mich selber auf die Fehlersuche ca.nach 10min entdeckte ich einen verbogenen Kontakt am relai gerade gebogen alle Steckverbindungen gereinigt und siehe da meine Heizung funktioniert wieder SCHEISS BOSCH DIENST möchte nicht wissen was ich beim nächsten termin alles bezahlt hätte das war der zweite versuch BOSCH DIENST FÜR MICH GIBT ES DIE NICHT MEHR
#31
Scheinbar ist das wie in üblichen Werkstätten wohl ein Glücks bzw Unglücksfall von 50%.
Wir haben hier in Bergheim einen Boschdienst bei dem ich die Zündkerzen austauschen lassen wollte.
Zum einen wurde ich zweimal darauf hingewiesen das meine Problematik (Ruckeln im Stand, Ruckeln beim Gasgeben) nicht zwangsläufig auf die Kerzen zurückzuführen sei, und ob ich sie wirklich austauschen lassen will.
Wie sich später herausgestellt hat waren zwei ziemlich abgenutzt aber noch funktionstüchtig, aber da es Verschleißteile sind für mich kein Problem.
Dabei ist auch aufgefallen das meine Zündkabel zerbissen worden sind (was er mir auch deutlich gezeigt hat). Auf Nachfrage sind diese bestellt und eingebaut worden.
Zu den Preisen: Es wurden bei den Zündkerzen erst 80 Euro kalkuliert, bezahlt habe ich anschließend nur 60€.
Bei den Zündkabeln das gleiche Spiel. Nett waren die Mechaniker obendrein.
Ich kann zu diesem Boschservice nichts negatives sagen. Vermutlich braucht man doch einfach nur Glück.
viele Grüße
Olli
Hallo,
ich bin neu hier im Forum.
Meine B5WSC hatte seit einigen Wochen immer Probleme.
Entweder ging sie nach kurzer Zeit in die Störabschaltung oder lief gar nicht mehr an.
Meine Fehlermeldungen waren:
F54, F52, F50, F32, F31, F30
Gestern habe ich mal über den Luftansaugschlauch etwas Bremsen Reiniger stoßweise eingesprüht, das auch funktioniert hat. Die Heizung lief gute 120 Minuten ununterbrochen durch.
Keine Fehler bekommen!
Nach ca. 5 Stunden schaltete ich die Heizung wieder ein und erhielt nach kurzer Zeit eine Fehlermeldung.
Da ich noch eine Flasche vom WD-40 Reiniger hatte, habe ich nochmal etwas in den Luftansaugschlauch gesprüht.
Das hat meiner Heizung vermutlich sehr gut gefallen.
Die Heizung lief wieder über 2 Stunden ohne Probleme durch.
Heute früh zum testen die Heizung angeschaltet und ich war sehr überrascht die Heizung lief ohne Probleme 40 Minuten später immer noch.
Keine Fehler mehr!
Ich hatte dies auch nicht erwartet, dass das so eine gute Wirkung erzielen könnte.
Vielleicht ist es auch für den Einen oder Anderen interessant.
Würde mich freuen wenn ihr mir Rückmeldung geben könnt!
Gruß Mario