Hilfe gefragt zu Anwendung und Auswertung VAG-COM; V6 204PS

Hallo Kollegen,

bin nicht ganz zufrieden mit der Leistung von mein V6 Oft bessere Durchzug bei Teillast als bei Volllast, alsob ihm Leistung fehlt. Manchmal wellenartige Beschleunigung. Egal womit ich gerade unterwegs bin (Gas/Spritt). War auch schon vor der Umbau da.

Also, auf zu Fehlersuche. Interface vorhanden. Benutzt wird VAG-COM 311 oder 409.0f, beide als Freeware (nicht freigeschaltet).

Logfile gefahren. Habe aber leider keine Sollwerte und der Diagnose ist damit nicht ganz so leicht wie bei mein vorherige TDI

Daher 3 Fragen:

1) Was sollte ich am besten Loggen und was sollte ich da für Werte rausbekommen?

2) Verdreckt der Drokla schnell und wie prüfe ich die Zündung?

3) Geloggt wurde natürlich schon, habe mal mit MWB 1, 2 und 3 angefangen. Wurdet ihr die Werte mal begutachten und ein Kommentar darüber abgeben?

Werte:

- LMM: 32 g/s @ 1280 rpm, gleichmäßige Steigerung bis etwa 150 g/s @ 5760 rpm. Leerlauf innerhalb angegebene Toleranz.

- Zündaussetzer keine angezeigt (Leerlauf und gas-geben/-halten im Stand, kein Log)

- Zündungskorrektur keine angezeigt (Leerlauf und gas-geben/-halten im Stand, kein Log)

- mittelere Einspritzzeit 11,9 ms @ 2040 rpm, 14,96 ms @ 5640 rpm; ab 3640 rpm schwankend zwischen 13,94 ms und 14,96 ms.

- Motorlast 74,4% @ 2040 rpm bis 85% @ 5640 rpm, ab 3640 rpm schwankend zwischen 84,2 und 85%

- Drokla-Winkel andauernd 100%

- Zündwinkel 13,5° @ 2160 rpm bis 19,5° @ 5480 rpm. Leicht schwankend, aber grob ein steigende Linie.

Log kann zugemailt werden, andere Logs können gefahren werden.

Garantie/Gewährleistung ist vorhanden. Die wurden aber nie zugeben, dass was ist. Ich muss die also schon Fakten liefern… :?

Danke euch

Tom

#1

Hallo Tom,

Ja, ich weis, wovon Du sprichst hatte zeit lang mit der Elektronik im meinem Fahrzeug zu kämpfen. Sobald da irgend was nicht passt schmeißt der Fehler oder ist der Steuergerät am spinnen. Unsere V6 muss man verstehen was sicherlich nicht einfach ist.

Ich gehe davon aus dass die Zündkerzen in Ordnung sind.

Deine wellenartige Beschleunigung würde ich auf eine Zündspule tippen.

Die kannst Du nicht direkt überprüfen, ob die kaputt oder heile ist, es sei denn, ist die schon am ende dann erkennt Steuergerät auch ein Fehler.

Überprüfe die Zündspulen in welchen zustand die sich befinden (Kontakt 1 und 4) eine neue Zündspule hat ein wert von 0,39 kOhm nach meine Erfahrung würde ich sagen etwa bei 15 kOhm ist die schon so weit kann natürlich auch früher ausfallen sollte man sich wenigstens 1 neue Zünspule anschafen die sollte man immer dabei haben.

Wenn Du nicht sicher bist, ob es an den Zündspulen liegt, weil zb. die hohe Ohm werte schon erreicht sind hole Dir eine neue, tausche die nacheinander so kannst den Fehler auch lokalisieren so habe ich auch eine die bereits Probleme bei mir machte ausfindig gemacht.

Überprüfe Spanungsversorgung von den alle 6 Leitungen nacheinander.

Hier sind meine werte:

Zündung an Kabelschuh 1und 3 (11,7 V) hängt von Batterie zustand sollwert mindestens 11,5 v

Zündund an Kabelschuh 2 und 3 (11,7 V) hängt von Batterie zustand sollwert mindestens 11,5 v

Kabelschuh 1 und Masse 0,16 kOhm

Kabelschuh 2 und Masse 0,16 kOhm

Kabelschuh 3 und Masse 3,26 kOhm

Die alle 5 Prüfungen soll man mit allem 6 Stecker wiederholen.

Du kannst vieles Logen nicht alles ist aber wichtig die Grundwerte sollten aber stimmen.

Drosselklappe verdreckt wie bei allen Fahrzeugen kannst die leicht sauber machen in dem man die Luftkunststoffrohre demontiert, Zündung einschalten von zweite Person Gaspedalstellung bis zum Einschlag halten, Ansaugraum mit Bremsenreiniger und Fusselfreie Lappe reinigen.

Mit deinem VAG-COM Freeware kannst Du Readinescode auslesen aber keine Stelglieddiagnose durchführen. Versuch dein VAG-COM freizuschalten.

Ich werde Dir Paar meine vergleich Werte schicken.Kann ich Dir noch von Reparaturleitfaden was zumailen lassen wenn erwünscht.

Deine Werte von Lmm 32 g/s @ 1280 rpm, gleichmäßige Steigerung bis etwa 150 g/s @ 5760 rpm

und mittelere Einspritzzeit 11,9 ms @ 2040 rpm, 14,96 ms @ 5640 rpm; ab 3640 rpm schwankend zwischen 13,94 ms und 14,96 ms verstehe ich nicht wie hast Du das getestet sicherlich nicht im Leerlauf? Genauere Beschreibung wäre nicht schlecht oder maile mir deine Log.

Sharino

#2

Danke Sharino!

der Reihe nach:

Leider gibt er kein Fehler von sich, da wäre es ja noch etwas einfacher, man wusste wo man suchen sollte #-o

Der Sch…ße ist, dass nicht wie bei der TDI immer Soll-Werte zu die Ist-Werte stehen So kann ich zB den LMM nicht prüfen, solange ich nicht weiß, wieviel er mindestens bringen sollte. Gehe bei 150 g/s aber davon aus, dass es passt

Wenigstens spuckt er Werte aus, mein VR6 174PS ist da noch problematischer, der gibt gar nichts von sich (keine Klopfsensoren, keine Luftmasse, usw…)

Denke auch, dass es an der Zündung liegen könnte. Wegen die Kerzen, habe das Fahrzeug erst 3 Wochen. Vor etwa 10 tkm bekam er die 90/100 tkm-Wartung

Wenn ich bei die Spulen kein Problem feststellen kann, werde ich die Kerzen wechseln. Gibt es da noch eine spezielle Empfehlung für Gaser?

Wird erledigt! Muss man noch irgendwelche falsche Lernwerte löschen?

Wird erledigt! Wie ist das Rohr am Drokla befestigt? Habe keine Schelle gesehen. Die Schrauben sind natürlich klar. Wenn du es auf Anhieb nicht weißt, schau ich mal genauer hin.

Ja bitte, du hast eine Nachricht.

Gruß

Tom

#3

Also, Zwischenmeldung:

1) Zündspulen zwischen Kontakt 1 und 4 jeweils 0,389-0,390 kOhm, also wohl ok #-o

2) Leitungsmessung wird morgen gemacht

3) Wollte der Drosselklappe reinigen, habe aber das Plastik-Rohr nicht abbekommen

Fragen:

1) Was muss man außer die 3 Schrauben noch abbauen, damit man dieses Rohr von der Drokla abbekommt (nur einwenig beiseite), sodass man die Drokla reinigen kann?

2) Was kommt als erstes? Neue Zündkerzen (wahrscheinlich 10-40 tkm alt), oder neue Zündspule und durchtauschen?

3) Kumpel hat Vollversion von VAG-COM. Wie ist die Vorgehensweise bei Drosselklappenadaption und gibt es Lernwerte zu löschen?

Bis dann

Tom

#4

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Fragen:

1) Was muss man außer die 3 Schrauben noch abbauen, damit man dieses Rohr von der Drokla abbekommt (nur einwenig beiseite), sodass man die Drokla reinigen kann?

Hallo Antje,

ausser 3 Schrauben ist an der Drokla ein Klemmring, viel Spass beim abmachen und wieder draufmachen. Ausserdem ist da noch ein Sensor und ein entlüftungsschlauch.

2) Was kommt als erstes? Neue Zündkerzen (wahrscheinlich 10-40 tkm alt), oder neue Zündspule und durchtauschen?

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Zündkerzen sind für 60 TKM ausgelegt. Siehe ob Feuchtigkeit (Meist nach Motorwäsche) im Schacht !!! Wenn ja, dann auf jeden fall beseitigen!

3) Kumpel hat Vollversion von VAG-COM. Wie ist die Vorgehensweise bei Drosselklappenadaption und gibt es Lernwerte zu löschen?

*********************

kanal 60–> zur Grundeinstellung wechseln–> jetzt klappert es vorne etwa 30 sek warten und wieder zurück.

Zu löschen gibt es da nichts.

Bis dann

#5

Danke V6-Schleicher! Werde es versuchen und mich wieder melden!

#6

So, schonmal ein paar Hausaufgaben gemacht. Der Sharino hat mich (auch per PM) schön eingedeckt mit Aufgaben. Danke an der Stelle schonmal

Zu folgende Punkten habe ich eine Rückmeldung:

1) Drosselklappe: Der Depp der diese Klemmschelle verbaut hat, soll sich nach ein anderen Job umkucken. Ich komme beim besten Willen nicht ran. Die Nasen sind hinten/unten am Drokla. Zum Abnehmen wäre vorne/oben zu einfach gewesen Ich lass es, das Rohr ist mir zu teuer. Nur wenn gar nichts anderes hilft, kommt er ab. Bin aber bange, dass dafür der Motor raus muss, die Ansaugbrücke (inkl LPI-Ventile), oder das Rohr drann glauben muss

2) Readiness: kalte Motor LL Lambdasonde(n), Sekundärluftsystem, Katalysator(en) fehlend oder unvollständig. Bei warme Motor nur noch Sekundärluftsystem.

3) Stellglieddiagnose. Alles OK

4) Alle MWBs laut Leitfaden geprüft, nur die Werte im LL (Fahrbetrieb hole ich nach). Immerhin 26 Seiten durchgearbeitet…

- MWB 30 Feld 2 „000“. Lambda nach Kat inaktiv?

- MWB 36 (Grundeinstellung) nur „Test On“, kein Resultat

- MWB 41 Feld 3 leer (sollte ein Widerstandswert stehen)

- MWB 3 weicht von Sharinos Wert ab. Sharino hat 8,3-10,5 und ich habe 5-10,5.

5) Zündspulerwiderstand ist wie neu (wie schon oben beschrieben), allerdings habe ich komplett andere Werte, wenn ich die Stecker nachmesse. Da habe ich ein rießen Unterschied! Anstelle Kabelschuh 1 und 2 auf Masse ein Wert von 0,16 kOhm, habe ich 0,01 kOhm und anstelle 3 auf Masse ein Wert von 3,26 kOhm habe ich etwa 0,15 kOhm #-o

Naja, hoffentlich könnt ihr mir was zu diese Werten sagen. Ich werde auf jeden Fall Anfang nächste Woche neue Zündkerzen montieren und eine neue Zündspule durchtauschen.

Bis dann

Tom

#7

Hallo,

Du sollst die Klemmschelle von unten nach oben verschieben, versuche es mit kleinere Wasserpumpenzangen erst wenn die oben hast, zusammendrücken und Rohr abnehmen.

Vergesse nicht der Verbindungschlauch für Kurbelgehäuseentlüftung abzuklemmen den bekommst man nur ab in dem man zwei schlauch enden zusammen drückt und dann daran zieht habe Dir gestern 3 Bilder zugemailt da kannst sehen.Versuche erst von der Kurbelgehäuseseite wenn Du da den abbekommst weist Du wie es geht.

Du muss vorher Verkleidung /Luftführung ( Foto) abbauen so hast mehr Platz und kommst an den Hinteren Schlauch gut dran.

Motor oder die Ansaugbrücke abzubauen?? Lass bloß die Finger von der Ansaugbrücke die auszubauen ist wirklich eine sch… Arbeit und zusammenbauen erst recht.Da kommt man nicht an die Schrauben ran und 2 davon sind so versteckt dass man erst den Flachriemen abnehmen und die Lichtmaschine verschieben muss um die abzuschrauben.Da ist die Klemschelle noch eine Kleinigkeit im vergleich dazu.

Zum Readines:Der muss im Kaltem wie bei Warmen zustand gleiches zeigen es sei den hast Fehlerspeicher oder Batterie abgeklemmt dann muss sich anlernen.Wahrscheinlich als Du den Getestet hast, hat Lambdasonde und Katalysator erst erkannt. Und mit Sekundärluftsystem wird erst zeit dauern bis der kommt.

Bei Stellglieddiagnose hast: Magnetventil, Sekunderlufteinblasventil N112,Relais für Sekluftp.,Ventil für Registersaugrohrumschaltung N156 , Nockenwellenverstelung N205, Nockenwellenverstelung N318 schön klicken hören, hast die auch mit Hand angefasst, ob das wirklich die sind was angesteuert werden? Lief die Luftpumpe mit interwalen.

Unter: MWB 30 Feld 2 „000“.

Lambda nach Kat. laut Buch soll 111 zeigen man hat aber fast immer 110 stehen. Ich habe erst vor kurzem so lange wie ich mein Fahrzeug habe nach gefahrenem Log eine 111 entdeckt und mich selbst gewundert. Ich bin immer davon ausgegangen, dass es sich um ein Buch Fehler handelt. Die erste 1 kann zeitweise 0 zeigen es ist Heizung. Die zweite Lambda kommt aber erst, wenn die Kat. Temperatur auf 350 gestiegen ist. So macht es bei mir.

MWB 36 Spannung der soll wandern Sollwert 0,1-0,9 V mein wert im Leerlauf liegt bei etwa 0,7 leicht schwankend + - 0,1 V bei Gasannahme fehlt bis 0,1 V

MWB 3 soll wert 6-15 v OTist deine außer Toleranz.

MWB 41 Feld 3 sollwert 0-25 kOhm ich muss Morgen gucken was es bei mir steht

Wie ist es mit MWS 60 und 62 hast die Drosselklappe angepasst mit der Zeit passt die sich auch selber ein wie sind aber die werte?

Lese Hinweis zur Anzeigengruppe 60.

So wie es aussieht hat deine Lambdasonde nach Kat. erwischt nur, warum zeigt der kein Fehler???

Fahre mit deinem Fahrzeug auf die Autobahn 30 Km mit hohe dauergeschwindigkeit etwa 180-190 mussten es reichen die Lambda von Verunreinigungen zu befreien. Prüfe dann beide Lambdas noch einmall.

Schön auf die anderen aufpassen!

Hast die Volt werte nachgemessen ist viel wichtiger. Unterschied bei den Ohm werten ist nicht so riesig wie Du meins es hängt viel von der Temperatur ab und natürlich in welchem zustand sich die Kabel befinden. Dein Wagen ist 4 Jahr junger als mein. Durchgang ist vorhanden Werte sind sogar besser als meine ist alles OK.

Zündspulen sind wie neu und an den Kerzen wird es auch nicht liegen ansonsten müsstest was im Stand merken und würde unter MWB 14 Zündaussetzer zeigen. Wie Du mir Gestern mitgeteilt hast läuft der im Leerlauf super. Du solltest sich aber neue Kerzen besorgen vor allem da Du nicht weißt, wann die gewechselt wurden und grade bei Gasanlagen sollten die richtig zünden.

Die 26 Seiten was Du heute bekommen hast das sind deine Werte daran sollst Du sich halten.

Sharino

#8

Hallo Sharino

danke erstmal für deine Hilfe und der Zeit, die du für mich investiert hast! Super!!

Luftführung verstehe ich nicht. Unterhalb der Drokla ist so ein Teil aus Metall. Da verstecken sich die Nasen dahinten. Wenn der Austausch der Zündkerzen und der Durchtausch mit eine neue Zündspule nichts bringt, werde ich mich nochmal drann wagen. Halte die Drokla erstmal für unwahrscheinlich, wollte ihm nur ausschließen, dachte das geht einfacher.

Das war eher sarkastisch gemeint

Kat war am Anfang kalt. Später über 350°, da hat dann nur das Sekundärluftsystem gefehlt. Warum auch immer…

alles OK

Meine Werte waren bei >350°. Keine Ahnung warum kein Eintrag im Speicher. Kann man diese Lambda noch anderweitig prüfen? Heizung wird aber angetaktet laut MWB41…

Werte stimmen, nur bekomme ich kein Resultat von der Test…

Naja, ganz kurz in größere Abstände 5,xx, ansonsten schon innerhalb der Toleranz

da ist leer…

Adaption OK. Auch nochmal durchgeführt.

Kann gut sein. Warum kein Eintrag ist wohl eine gute Frage. Ich werde ihm heute nochmal prüfen.

Ich fahre viel AB und mein Fahrzeug wurde bereits über längere Strecken (>> 1/2 Stunde) geprügelt. Letzte Woche das letzte Mal. Das wird kein Erfolg bringen…

Passt

OK

im Stand bei ca 1500 rpm ruckelt der Motor, genauso wie bei erhöhte LL bei Kaltstart. Warm ist LL gut. Nach 1/2 Stunde LL etwas unrunder, aber er zeigt keine Aussetzer.

Da bin ich dabei, wird hoffentlich spätestens nächste Woche als erstes gemacht, habe gerade ein paar angeboten bekommen. Passen die 101 905 606 A?

Also, ich mache heute nochmal MWB 30, 36, 41 und 43 machen. Fahre heute wieder eine größere Strecke. Mal schauen was die Werte dann tun.

Sowie ich das verstehe, habe ich wahrscheinlich einen Problem mit der Lambda nach Kat und vielleicht ein Zündproblem (wozu er mir aber keine Aussetzer zeigt).

Sharino, wurdest du mir ein gefallen tun und ein Log fahren? Einfach im Stand VAG-COM auf MWB 1, 2 und 3, Daten loggen und losfahren. Schnell im 3. Gang schalten und da von LL bis Drehzahlbegrenzer Vollgas geben. Aufzeichnung im Stand wieder stoppen und mir diesen Logdatei mailen?

Da kann ich dann schauen, wie sich deine Werte gegenüber die meine verhalten. Interessant dürften die Luftmasse, Zündwinkel, Last, Einspritzzeit und Einstellbedingungen sein. Bitte dazu vermerken, ob du auf Gas oder auf Spritt unterwegs warst.

Danke erstmal

Tom

#9

Hallo Herr Antje,

Mache ich gerne ich denke, wenn ich Probleme haben werde wo ich nicht weiter weiß, würdest Du oder ein andere auch diese Zeit opfern.

Also Verkleidung für Luftführung so steht im Buch nach Etka heißt der Wasserabweisser. Es handelt sich um ein Langes Metall-Kunststofteil die das Regenwasser abführen soll, der befindet sich Oberhaupt der Drosselklappe. Wenn man ein Innenraumfilter wechseln will muss das Teil abgebaut werden, hält mit 3 Schrauben. Habe Dir gestern ein Scann geschickt sollst die Email auch lesen.

Ist schon klar , wirklich ist keine große aufwand die Schelle abzubekommen.

Weil der wie schon beschrieben beim Test angelernt wurde. Versuche jetzt nur der Zündung anzumachen Motor nicht starten Readinescode auslesen der sollte jetzt außer Sekundärluftsystem alle Code bestanden haben. Ich habe der Sekundärluftsystem selbst nach 400 Km, nicht bestanden gehabt.

Musste zu Kumpel der ein VAG 1551 hat , haben wir unter: System in Grundeinstellung 231 eingestellt nach knapp eine Minute war der schon bestanden!

Deswegen sage ich immer Löscht keine Fehler wenn Ihr nicht unbedingt musst oder Klemmt die Batterie

nicht unnötig ab gilt naturgemäß für V6 bzw. VR6 Fahrzeuge.

Messwertgruppe 41 aus meine Buch Seite 01-153

Hast beide Lambdas Heizung Takten sehen

Messwertgruppe 30

Vor Kat (0-1) 1 1

Nach Kat (0-1) 1 0

Ja, man kann die Lambdas auch so Prüfen bekommst Du alles Morgen.

Anzeige Gruppe 36 Lambdasondenspannung nach Kat. -sollwert 0,1-0,9 Volt.

Was zeigt deiner ? wie hast kein Resultat von der Test? wenn dein MWB 30 Feld 2 „000“. Lambda nach Kat inaktiv ist dann sollte unter Mws 36 auch nicht passen.

Und wie sieht es mit 60 mit Test 1,2,3 und unter 62 mit allem 4 Test aus?

Kannst Die Drosselklappe -steuereinheit anpassen, wenn die sollwerte nicht passen sollten.

Und warum hast Du mir nicht gleich gesagt?

Ja, hier hast ein Zündproblem? Ruckeln darf der nicht.

Hatte von 2 Wochen bei Kaltstart ein Unregelmäßigen lauf gehabt Drehzahl ging auf 1200 dann fiel auf etwa 1000 ruckelte etwas lief unrund ging wieder auf 1200, so bald ich damit gleich losfahren wollte konnte nicht beschleunigen. Es war die Zündspulle aber deine sind, sowie es scheint OK.

Hast die Zündkerzen überhaupt schon ausgebaut vielleicht ist Wasser reingekommen. Dann musst Rost von den Zündkerzen und Zündspulen entfernen, weil die kein Richtige Kontakt haben hatte auch schon mall. Ist bekanntes Problem eingentlich eine Schlamperei.

Zündaussetzter zeigt der nicht gerne, es sei denn, das Teil hat sich schon verabschiedet. Wollte bei mir auch nicht zeigen, obwohl ich so schon merkte, dass der nicht am allen 6 Zylinder gleichmäßig lief.

Es sollen die sein VW Platinium 101000062 AB Herstellenbezeichnung PZF R5D-11

Daten loggen mache ich Morgen

Sharino

#10

Hallo Sharino,

danke!!

Zu deine Punkten:

ich bin dir aufjedenfall noch einiges Schuldig =D>

Ja, bekommen. Muss mal schauen, ob ich soetwas auch habe

Dein Wort in Gottes Ohr Wenn ich das Blech habe und durch Abbau wesentlich mehr Platz bekomme, dann wird es schon klappen. Ohne da was weg zu machen geht es wirklich nicht…

Was soll ich denn jetzt machen? Mit „System in Grundeinstellung 231“ kann ich leider nichts anfangen. Geht das per VAG-COM?

Das mit die Lambdas prüfe ich heute nochmal. Irgendwie sollte der 2. auch messen… #-o Da passt was nicht.

Die Werte passen in alle Anzeigen von MWB 60 und 62, Drokla wurde in 60 nochmal neu angelernt. Er lauft dann bis 8 und sagt „Adaption OK“. Drokla also keine Beanstandungen.

Sorry, aber gebe ungern im LL Gas, taucht auch nicht immer auf. Im Fahrbetrieb merkt man es nicht, bei die Tests (Grundeinstellung, Bremse und Vollgas) merkt man es auch nicht.

Suche noch nach billige. Beim sind die mir zu teuer…

OK, sollte diese Woche noch klappen.

Danke!!

#11

Um nicht mein elendig lange Post zu editieren, hier meine Resultaten von heute:

1) Ansaugrohr wurde ich von der Drokla abbekommen Grund ist das von Sharino genannte Wasserkastenverkleidung. Diese Verkleidung hatte ich ab (schönen Sch…ß), die Anschlüsse am Rohr auch. Klemmschelle hätte ich mit einen Schellenzange abgekriegt, nur habe ich keinen (aber ein Kumpel). Außerdem wurde ich das nie mehr so zusammenbauen, sondern Schraubschellen verwenden. Ich hole mich also demnächst die Zange und neue Schraubschellen und es wird fertig gemacht.

-> Wie blöd, dass ich diese Wasserkastenabdeckung nicht eher abgemacht hatte ](*,)

2) Lambda 2 bringt wieder Werte innerhalb der Toleranz, der Test hat er auch bestanden. MWB 30, 36 und 41 also OK. Letztere gab erst nach ein kräftigen Gasstoß Werte raus. Naja, der steht nicht im Speicher, dann wird es wohl ok sein.

3) Readiness alles OK (gleich bei Kontakt an wie Sharino beschrieben hat), außer diese blöde Sekundärlufteinspritzung. Wie bekomme ich das Ding wieder zum laufen? Stellglieddiagnose alles OK.

Also mache ich jetzt folgendes:

-neue Kerzen (morgen holen, übermorgen einbauen wegen kalte Motor)

- Zündspulen/-kerzenstecker mit Kontaktspray behandeln. Leichte Korrosionsansatz war zu sehen.

- wenn dann immer noch unregelmäßige Lauf (Benzin und Gas), dann wird eine neue Zündspule durchgetauscht

- Volllastwerte von Sharino mit meine vergleichen, ob der LMM seine Werte bringt und ob sonst noch was ersichtlich ist. EDIT: der LMM ist es schonmal nicht, verglichen mit Sharinos Werte sind die meine gut.

-Hoffen dass ich ein Tipp bekomme, wie ich diese blöde Sekundärlufteinspritzung selber wieder zum laufen bekomme…

- Drokla reinigen und wieder alles verbauen, aber mit Schraubschellen

Fortsetzung folgt… :?

#12

Also, die Readiness hat 0000 1000 gezeigt, wegen diese Sekundärlufteinspritzung. Folgendermaßen wird dieses Problem gelöst:

Erstmal: Der Kat muss der ganze Test durch 350° haben!

Dazu braucht man mindestens 450°, weil der Temp sehr schnell fällt. Hat man am Anfang 355° ist er nach der Test vielleicht 250°, wodurch der Test nicht bestanden wird. Ich musste also das Fahrzeug davor kurz prügeln.

Bedingungen:

Der Motor soll dazu mindestens 80° warm sein und die Ansaugluft kleiner als 60°. Der Kat muss über 350° haben.

Wie:

Man geht in MWB 231 und dann in Grundeinstellung/Adaption (oder gleich Gruppe 04 Adaption und dann MWB/Anzeigegruppe 231 wählen). Kurz warten, dann kommt xxxx100. Geschafft. Readiness muss wieder 0000 0000 zeigen und alle Test müssen bestanden sein.

Wegen die andere Probleme melde ich mich wieder. Habe heute für EUR 54,00 neue Zündkerzen (NGK, also Erstausrüster) geholt. Also EUR 9/Stück, beim wohl über das doppelte. Werden morgen beim kalten Motor eingebaut.

Fortsetzung folgt…

Tom

#13

Nach Drosselklappen reinigen sollte man die neu anlernen.

Neue Schraubenschelle anstatt Klemschelle einbauen ist OK, man braucht die allerdings nicht so oft abzuklemmen.

Zum Bedienungen: Außer Motortemperatur 80°,Kat Über 350° sollte noch Bateriespannung mind. 11,5 V betragen, alle elektrische Verbraucher ausgeschaltet werden, Unterdruckleitungen und Schlauchanschlüsse dicht, Unterdruckleitungen nicht verstopft bzw.geknickt, Es darf kein Fehler im Speicher gespeichert werden.

Zum Ansaugluft kleiner als 60° wie H.Antje schreibt bin ich andere Meinung. Da der sollwert Unter Anzeigegruppe 4 darf bei -48…143° liegen.

So wie es scheint hast Du MWB 231 mit Vag-Com geschafft =D>

#14

Danke Sharino,

ja, das Sekundärluftsystem geht wieder. Die Kerzen werden heute verbaut, der Drokla kann ich allerdings erst im WE reinigen.Werde dann anschließend die Drokla neu anlernen.

Bis dann

Tom

EDIT:

Kerzen verbaut, Zündspulen gereinigt. Habe eine kleine Runde gedreht. Es scheint sich etwas gebessert zu haben, bin aber noch immer nicht zufrieden

Der Fehler macht sich am besten deutlich, wenn man im Stand der Motor auf 1000 - 1300 Umdrehungen hält. Da läuft der Motor nicht 100% rund, weder auf Benzin, noch auf Gas.

Komisch ist allerdings, dass dieses Schütteln auch genau in diesen Drehzahlbereich auftritt, wenn man ein Gasstoß gibt und der Motor von eine hohe Drehzahl runter kommt. Also beim hoch- und beim runterdrehen. Beim runterdrehen müsste doch die Einspritzmenge 0 sein, oder fängt er sich da schon wieder und spritzt einwenig ein? #-o

Bei höhere Drehzahlen merkt man es nicht, das könnte aber auch an der Frequenz liegen.

Folgendermaßen möchte ich jetzt vorgehen:

1) SW-Update holen, wenn verfügbar und nicht extrem teuer, ich versuche morgen oder am Freitag mal bei ein Händler vorbei zu schauen.

2) Drokla reinigen, voraussichtlich das Wochenende.

3) Hilft 1 & 2 nichts, hole ich eine neue Zündspule und tausche den durch von Zylinder 1 bis 6. Voraussichtlich irgendwann nächste Woche

Fortsetzung folgt :?

#15

Hallo Antje,

ich habe auch lange wegen diesen Schüteln zwieschen 1000 und 1300 gesucht, auch die Werkstatt und nichts gefunden, habe aber den Eindruck, dass das wohl bauartbedingt ist. Die Sharan´s die ich vor meinen Probegefahren bin, hatten alle dieses Problem, ich dachte da ist was krum und bin dann zum nächsten gefahren.

Also nach langen Suchen habe ich mich damit abgefunden und jetzt juckt mich das nicht mehr. Einfach immer Gas geben.

Für Sw-update hat mein Freundlicher nichts genohmen, ledeglich nur fürs durchschauen (Auto war 2 Tage in der Werkstatt).

Gruss

#16

Hallo V6-Schleicher,

dein Fahrzeug macht das also auch? Der Update hat auch nichts gebracht? :?

Ich war der Meinung, dass es nur ein Zeichen ist und er auch irgendwelche Zünd-, Falschluft-, oder andere mechanische Probleme ist… Vorallem scheint meiner an gleiche Stellen unter gleiche Bedingungen mal besser, mal schlechter zu gehen… #-o

Naja, danke für dein Tipp. Ich werde also kein großes Geld investieren. Wenn ich nichts finde, lass ich auf Gewährleistung suchen. Finden die nichts, bin ich nicht der Einzigste und muss mich damit abfinden.

Was sagen die andere V6-Fahrer? Ruckelt/Schüttelt euer Fahrzeug auch so bei ein Drehzahl zwischen 1.000 und 1.300 rpm im Stand?

Danke !

Tom

#17

Hallo Antje,

das Update hat auf jedenfall was gebracht :!: :!: aber nicht ich diesen Bereich. Das Kuppeln oder Schalten ist seither viel weicher als vor dem Update.

(Sobald du die Kupplung etwas trettets, nur ein bisschen, wird ein Schalter am Pedal ausgelöst, Motor fähr ein anderes Programm, der sanfte Übergang bei Lastwechsel ist in den fall weg. Habe den mal Spasshalber so manipuliert, als ob man das Pedal nicht mehr treten würde, und eine Strecke gefahren, also der dreht ja hoch beim Schalten !)

Willst du wissen (vw)ieviel Power drin Steckt? Trette z.B. in 3 Gang bei etwa 60 mit leicht getretener Kupplung, aber so das sie kurz vor schleifen ist, voll aufs Gaspedal–>volle Power ohne Softanstieg, das knallt richtig rein! Lässt du Gas wieder weg, dann sofort Motorbremse!

PS: Ist das Schütteln bei kalten Motor vieleicht weniger als beim Warmen?

Gruss

#18

Hallo V6-Schleicher,

also dann brauche ich das Update. Ich finde, dass der Karre richtig behutsam beim Schalten gefahren werden muss, weil es ansonsten sehr ruppig zugeht… Kalt ist es aber echt extrem…

Wegen dieses Ruckeln, das ist sowohl warm als kalt etwa gleichstark vorhanden.

Dein Fahrzeug ruckelt aber genauso wie vor dem Update und wie meiner, oder?

Danke erstmal

Bis dann

Tom

#19

Hallo Antje,

also das Schütelln ist nach dem Update geblieben, aber wie gesagt, ich würde an deiner Stelle auf dieses Schutteln nicht Acht geben, vorallem weil es ja nur im Stand und nicht bei der Fahrt zuspühren ist. Ich Fahre jeden Tag durch Dörfer und schalte nicht runter, fahre dann also 6 Gang mit leicht 1100-1200 UMP. Ich bin mir sicher, dass da keine Problem vorliegt, dei Werkstatt meint das auch.Also lass ich es!

Das mit dem Schalten, also ich muss sagen das ich mit Audi A6 etwas verwöhnt bin, diesen mussten wir leider abgeben, ist so eine Sache als letzter im Stauende…, wünsche ich Keinem.

Es ist schon ein kleiner unterschied. Wenn du ein Perfekte Karre suchst, solltest dir einen A6 öder höher kaufen.

Man muss mit dem Sharan behütsam umgehen, ist ja auch eigentlich trotz PS keine Sportkarre, sondern jeher Familienkutsche!

(habe Sportfahrwerk drin, aber das Gewicht…ist immer noch da!)

Ehrlich gesagt ist der Shari top Fahrzeug, aber manche Dinge sind halt etwas nicht ausgereift. Mir Persönlich ist die Sitzposition sehr gewöhnungsbedürftig, aber es liegt an meiner Person. Manche haben das Problem nicht.

z.B. Wenn ich den Sitz etwas nach vorne schiebe geht das Schalten besser, das Problem ist nur, dass ständig der Lenker zwischen den Zähnen ist.

Aber wie gesagt, schalten nach dem Update ist deutlich besser.

Wie ruckelt deiner? Weich und schnell pulsieren, oder als ob er sich nicht schlüssig ist was er tun soll?

Bis dann