Radio schaltet bei abgezogenem Zündschlüssel die Zündung ein

Moin,

nach sehr langer, halbwegs problemfreier Zeit muss ich nun doch wieder die geballte Kompetenz hier im Forum um Rat bitten.
Gestern morgen fuhr ich mit meinem Galaxy, Bj. 2004, zum Bäcker, alles war wie immer. Auf der Rückfahrt, den Duft von frischen Brötchen in der Nase, stellte ich fest daß irgendetwas nicht mehr so war wie es sollte. Mein Autoradio war plötzlich stumm. Das Display war an und zeigte die üblichen RDS Informationen, aber es kam kein Ton. Bei Betätigung des Lautstärkereglers zeigte das Display auch brav an, daß die Lautstärke verändert wurde, aber es gab keinen Mucks. Das gleiche Bild beim Versuch, Musik von CD abzuspielen.
Heute habe ich die Situation mal näher beleuchtet und muss sagen, ich bin etwas ratlos.
Ein paar Daten: vor einigen Jahren habe ich das Originalradio (5000RDS) gegen ein Blaupunkt Queens MP 56 ausgetauscht. Mit einem passenden Adapter war auch das Problem von Dauer- und Zündplus gar keines und alles lief seitdem ohne Beanstandungen.
Heute also folgendes Verhalten:
- Einschalten der Zündung: Radio schaltet sich ein aber es kommt kein Ton aus den Lautsprechern
- Ausschalten der Zündung und Abziehen des Zündschlüssels: Radio schaltet sich ab
- Einschalten des Radios mit abgezogenem Zündschlüssel: Radio geht an und liefert Ton! Zusätzlich gehen Lüftung und etliche Kontrollleuchten im Display an und es kommt ein Warnton (ähnlich einer Situation mit defekter Lichtmaschine, in der die Bordspannung einen Grenzwert unterschreitet)
- Ausschalten des Radios aus dieser Situation: Radio geht normal aus, die Kontrollleuchten im Display sowie der Warnton auch

Daraufhin habe ich das Radio mal ausgebaut und in meinem Hobbykeller in Betrieb genommen. Dabei zeigten sich keine Auffälligkeiten. Beim simulierten Betrieb mit abgezogenem Zündschlüssel (Versorgung nur über Dauerplus) konnte ich auf dem Anschluss für Zündplus auch im Betrieb keine nennenswerte Spannung messen (unter 1V). Die Steckeradapter habe ich auch mal durchgemessen, die sind völlig in Ordnung.
In Fahrzeug habe ich dann noch verschiedene Situatuionen probiert. Das alte 5000RDS läuft ohne Mucken in allen Lebenslagen. Das Blaupunkt liefert mit angeschlossenen Fahrzeuglautsprechern das oben beschriebene Fehlerbild. Sind diese Lautsprecher abgeklemmt, gibt es keine Probleme (keine Kontrollleuchten/Warnton - ein extra Lautspecher war zu Kontrolle direkt an das Radio angeschlossen). Das dies den Kreis der Verdächtigen etwas einschränkt, habe ich am Lautsprecherstecker (direkt, ohne Adapter) mal mit einem Multimeter die Anschlüsse der 4 verschiedenen Einbauorte gemessen. Alle bis auf hinten links lieferten ~4 Ohm, dieser eine war messtechnisch tot. Leider wurde es dann schon dunkel und begann zu regnen, so dass ich die Fehlersuche erstmal abbrechen musste. Ich vermute also ein Problem mit dem Kabel zum Lautsprecher hinten links. Die messtechnische Stille liesse sich an ehesten mit einem Kabelbruch erklären. Allerdings bekomme ich darin das restliche Verhalten überhaupt nicht verpackt. Ich werde auf jeden Fall die Kabeldurchführung unter die Lupe nehmen und prüfen, welche Lautsprecher in der Fehlersituation tatsächelich einen Ton liefern. Aber evtl. hat einer von Euch in der Zwischenzeit einen sachdienlichen Hinweis und kann mir das gänzlich seltsame Verhalten erklären.

Munter bleiben!

#1

So seltsam das jetzt klingen mag:
Ich tippe auf einen Kabelbruch in einer Türdurchführung!

eusa_think.gif
Die Theorie:
Das Kabel vom LS ist blank und berührt dabei ein ebenfalls blankes Kabel für die Fensterheber (werden ja über Zündung geschaltet).

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#2

Das ist nicht seltsam sondern Gemein und wenn man es nicht weiß ganz fies. Du kannst das Radio auch mal abstecken und nochmal kontrollieren evtl. hat es sich auch aufgehängt sowas soll ja auch mal vorkommen.
#1 Aber die Theorie ist echt toll und verständlich.

#3

Moin,

vielen Dank für die Hinweise. Heute war dann sowohl die Zeit vorhanden als auch das Wetter geeignet, die Kabeldurchführungen in Augenschein zu nehmen. Begonnen habe ich an der höchst verdächtigen Tür hinten links. Was soll ich sagen, die Ferndiagnose hier im Forum funktioniert vorbildlich:

2 Kabel sind komplett durch, die Isolierungen von 3 - 4 anderen angebrochen. Daß da so einige Effekte auftreten können, ist leicht vorstellbar.

Da ich schon mal dabei war, habe ich die anderen Türen auch kontrolliert. Die Kabel zur Fahrertür waren (noch) ohne sichtbare Bruchstellen, an der Beifahrertür ein Kabel mit angebrochener Isolierung und die Tür hinten rechts bot ein ähnliches Bild wie die linke:

Meine Frau, die den Wagen normalerweise fährt, meinte darauf hin, daß sie sich schon vor einiger Zeit gewundert hätte, daß mein Jüngster, der auf dieser Seite sitzt, das Fenster hätte öffnen können, obwohl die hinteren Fensterheber per Schalter an der Fahrertür gesperrt gewesen wären rolleyes.gif .

Da ich keine geeigneten Ersatzteile zur Hand habe, musste ich die Bruchstellen mit Tape erstmal gegen Kurzschlüsse isolieren. Jetzt spielt zumindest das Radio wieder (natürlich nur über die vorderen LS) und der Effekt, daß das Radio die Zündung bei abgezogenem Zündschlüssel einschaltet, ist auch erst einmal behoben.

Jetzt stellt sich die Frage nach der Reparatur. Im Forum habe ich einen Beitrag gefunden, demzufolge ein neuer Türkabelbaum beim Freundlichen ~220 € kosten soll shock.gif . Gebrauchte gibt’s in der Bucht, aber macht das Sinn? Der Aufwand mit den Türverkleidungen, um ein Ersatzteil einzubauen, das möglicherweise ebenfalls kurz vor der Verschleissgrenze steht? Ich frage mich, ob ich nicht einfach die Kabel mit Bruchstellen mittels Stoßverbindern (Quetschverbinder mit heißklebergefülltem Schrumpfschlauch oder Lötverbinder mit Schrumpfschlauch) flicken sollte. Hat jemand schon Erfahrung damit gemacht? Ist davon gänzlich abzuraten?

Munter bleiben!

#4

Angesichts der Alternative von ‚neuem Kabelbaum‘ aka 220€ - warum sollte davon überhaupt abzuraten sein?
Schildere deine Bedenken, dann kann man darauf eingehen 8)

Du wirst dabei zwar ein wenig fluchen, weil’s nicht besonders bequem ist… außerdem ist eine Reparatur nicht so nachhaltig möglich wie zum Beispiel in der Heckklappe. Ich will sagen, man flickt die durch Belastung zerstörte Stelle. Man Ersetzt nicht 50cm Kabelbaum…
Es erleichtert das Flicken übrigens ungemein, wenn du die Türverkleidung abnimmst und in der Tür den Kabelbaum wegclipst und ein wenig herausziehst.

Ich hab’s vor einiger Zeit gemacht :click: und es funktioniert noch. Kabel abschneiden, säubern, verlöten, Schrumpfschlauf drüber, fertig.
Wenn’s wieder kaputt geht, werde ich das wieder machen. Abgesehen von Zeit kostet es ja nichts…

#5

Noch leichter wird es, wenn man die Tür ausbaut.

Ist kein Hexenwerk, aber Vorsicht, die Tür ist nicht leicht!
Vorher unbedingt eine geeignete Unterlage schaffen, wo man die Tür drauf stellen kann.

#6

Hast du die Heckklappe auch geprüft?

Hol dir Originalreparaturkabel mit pins
Vw hats und kostet nicht viel.
Alte Pins ausdrücken
Neue Kabel in den stecker
Neue KabelIN DIE TÜR legen und dort mit quetschverbindern
an den alten Kabelbaum anbringen.

Vorteil:
An der Beweglivhen Stelle ist alles Neu und keine verbinder
Ausserdem halten die Verbinder in Bewegung nicht lange.

#7

#-o Natürlich nicht ](*,) Das hole ich nach.

Das bringt meine Bedenken mit Flickstellen im beweglichen Teil der Verbindung ziemlich auf den Punkt.

Zu meinem Verständnis, so ein Reparatursatz sieht so aus www.ebay.de/itm/Kabelbaum-Reparatursatz-VW-Sharan-7M-Tur-Turen-hinten-/261315303416?pt=DE_Autoteile&hash=item3cd79b17f8 oder eher so www.ebay.de/itm/KABELBAUM-REP-SATZ-TUR-HINTEN-V-VW-SHARAN-I-05-95-04-07-/400268180022?pt=DE_Autoteile&hash=item5d31d7ba36 ?
Preislich wäre beides auf jeden Fall eine Alternative.

#8

Ich hab die vw kabl genommen.
Ca 50cm lang und 2 stecker dran.
Auseinanderschneiden dann haste 2 rep kabel.

Kostet pro tür vieleicht 8 Euro.

#9

Acht Euro reichen dafür schon lange nicht mehr.
Und in fünf Jahren darfst du den Mist wieder machen.

#10

Um diesen Thread zum Abschluss zu bringen, hier mein Reparaturbericht:

Ich habe mich schlußendlich entschieden, diese Reparatursätze zu verwenden:


Die Kabel sind sehr flexibel (Silikonummantelung). Denen traue ich eher zu, daß sie die Restlebensdauer meines Wagens ohne erneute Reparatur mitmachen. Die Originalkabel haben hinsichtlich Flexibilität doch Verbesserungspotential und die entsprechenden Reparaturkabel dürften wohl von identischer Qualität sein.

Diese Reparatursätze sind an sich sehr leicht zu verbauen. Einziger und winziger Kritikpunkt sind die Stoßverbinder für die Lautsprecherkabel. Diese Kabel haben einen Querschnitt vom 1,5, die Verbinder sind aber nur als 0,5 ausgeführt. Deshalb musste ich diese Kabel um ein paar Adern ausdünnen, um sie in die Verbinder zu bekommen.
Die einzelnen Kabel sind bereits ab Werk gut erkennbar durchnummeriert, d.h. ich musste lediglich die Zuordnung der nummerierten Kabel am Reparatursatz zu den farbigen Kabeln am Originalstecker herausfinden (mit Multimeter durchpiepsen) und notieren. Grundsätzlich empfehle ich zu diesem Zweck den Originalstecker vor dem Abschneiden genau in Augenschein zu nehmen. In meinem Fall war es leider so, dass a) ich zu schnell war und b) zwei der 17 Kabel die gleiche Farbgebung hatten :evil: #-o :


(Die Nummerierung entspricht der Kennzeichnung der Kabel am Reparatursatz, die mit ‚x‘ markierten Kontakte sind in meinem Kabelbaum nicht belegt)

Wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich die Wasserschutz-/schalldämmfolie gar nicht abnehmen brauchen. An die Stelle, an der der Reparatursatz an den Kabelbaum angesetzt wird, kommt man ganz hervorragend durch die Lautsprecheröffnung heran:


So musste ich noch die Ziele der beiden gleichfarbigen Kabel suchen, durchpiepsen und mit den Steckerkontakten auf der anderen Seite (den ich glücklicherweise noch nicht abgeknipst hatte) vergleichen.

Zum Abschluss noch die Links zu den Beiträgen, die mir die ganze Reparatur doch sehr erleichtert haben:

Demontage der Kabelbaumstecker und Öffnen der Kabeldurchführungen zu den Türen: www.sgaf.de/node/255531

Demontage der Türverkleidung: www.sgaf.de/node/253331 bzw. www.sgaf.de/node/253149
Die Lage der 3 Torx-Schrauben am Türgriff scheint zu variieren. Sie sind aber in jedem Falle leicht zu finden.

Da die Türverkleidungen in meinem Wagen noch nie abgebaut waren, saßen sie in den oberen Schienen am Fenster recht fest. Ich habe diese Bereiche mit ein wenig Seifenlauge eingepinselt, um das Ganze etwas leichtgängiger zu machen. Das Gleiche empfiehlt sich übrigens auch für die Stecker der Türkabelbäume. Etwas Seifenlauge an den Stellen, an denen das Steckergehäuse mit dem Gummifaltenbalg bzw. mit dem Dichtring in der Karosserie Kontakt hat, kurz einwirken lassen und schon geht das Drehen deutlich leichter von der Hand. Außerdem minimiert sich das Risiko, daß man besagten Dichtring aus der Karosserie herausdreht und anschließend mit viel Geduld wieder hineinfummeln muß (Ja, auch diese Erfahrung habe ich auf die harte Tour gemacht ](*,) ).

Ich danke allen Beteiligten für die hilfreichen Hinweise.

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#11

Hallo Paragorn,

ich habe das gleiche Problem mit den gleichfarbigen Kabeln :frowning: Könntest du noch schreiben, welches wo hinführt? Das wäre super!

Herzliche Grüße und vielen Dank!

#12

Die oberen 1-3-4-5-6 gehen zum Schloß(fünfpoliger Stecker).

Gruß Uwe

#13

#12 Er meint ja vermutlich 3 und 5.
Soweit ich das aber in Erinnerung habe ist das der „Zu“ Kontakt. Da sollte die Belegung egal sein.

#14

Diese Information habe ich mir damals nicht notiert und mein Erinnerungsvermögen reicht leider nicht so weit zurück.
Ich war froh, daß ich anhand der Tür auf der anderen Seite herausfinden konnte, was wohin gehört und das ist auch der einzige Tip, die ich Dir geben kann.
Tut mir leid.

Der Hinweis, daß die beteiligten Kabel zum Türschloss gehen, schränkt ja den Suchraum schon etwas ein :slight_smile:

Grüsse

#15

Danke für die schnellen Reaktionen. Ja es geht um 3 und 5. Ich habe in #326300 gesehen, dass beide zur ZV gehen. Da sie die gleiche farbliche Kodierung haben, habe ich auch wie @Chaot vermutet, dass die Belegung egal ist. Morgen mache ich mich an den Einbau, danach werde ich berichten.

#16

Es ist nicht egal wie man die zwei grün/grauen Kabel auf 3 und 5 legt. Ich habe natürlich zuerst die falsche Variante erwischt. Der Effekt ist witzig: Wenn man ZV schließt, schließen alle Türen, nur die reparierte öffnet. Beim Öffnen, dann genau umgekehrt. Ich habe also die beiden wieder gekappt und getauscht und siehe da, es funktioniert.

Zwei Unterschiede zu @Paragorn:
- Bei mir sitzt der Dichtring nicht in der Karosserie sondern außen auf der Säule. Ich habe das extra geprüft, ist bei allen Türen so, ist also nicht von irgendjemand vorher falsch montiert worden. Dichtet so auch perfekt ab.
- Die Kabelbelegung ist im Bereich 1-7 etwas anders, ich habe dort zwei zusätzliche Kabel und 1 ist 1,5. Hier die geänderte Abbildung dazu:

#17

#16 Dann sind die beiden vermutlich die Zuleitung zum Stellmotor.
Danke für die Info