ich komme gerade vom TÜV, der mir die Abnahme verweigerte, da die ABS Kontrollleuchte nicht leuchtet. D.h. beim Einschalten der Zündung sollte sie für 3 Sekunden leuchten und dann wieder ausgehen, um zu zeigen, dass das System durchgeprüft und einsatzbereit ist. Bei mir leuchtet sie leider überhaupt nicht.
Das Kombiinstrument habe ich eben schnell ausgebaut und auseinandergenommen, da ich eine defekte Birne vermutet habe. Aber es sind jedoch festgelötete LEDs verbaut, bei denen ich stark zweifele, dass dies einfach so kaputt gehen, oder was meint ihr?.
Fehlerdiagnose via VCDS lite ergab nichts. Kein Fehler, alles in Ordnung. Beim Durchprüfen des Kombiinstruments via VCDS lite ist mir dann noch aufgefallen, dass auch die Leuchte für das Wischwasser nicht funktioniert. Vielleicht hängt das irgendwie zusammen?
Im Motorraum hinter der Batterie habe ich einen Blick auf das ABS Steuergerät geworfen (soweit das möglich ist, ohne sich mit Alltagskleidung komplett in den Motorraum zu werfen) und auf Anhieb mal nichts Auffälliges wie defekte Kabelisolierungen oder sonstwas festgestellt.
Jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte? Vielleicht doch einfach mal die LED herauslöten und ersetzen? Weiß jemand welche Spannungen diese LEDs brauchen/vertragen? 3.3V oder 5V vielleicht, wie das bei Mikroelektronik üblich ist? Ich habe natürlich auch kurz den Multimeter an die LED des ABS drangehalten und geschaut was es anzeigt. In die eine Richtung wie zu erwarten nichts (ist schließlich eine Diode) und in die andere Richtung ganz kurz Durchlass. Keine Ahnung ob das so normal ist, eigentlich müsste die Diode erst ab einer gewissen Schwellspannung durchschalten und ich weiß nicht ob diese mit einem Multimeter ohne weiteres zu erreichen ist und so ernst zu nehmende Ergebnisse zu messen sind…
eine ganz blöde Frage, die ich allerdings in deinem Text nicht lesen.
Funktioniert das ABS eigentlich und nur die Lampe nicht oder geht das ABS System auch nicht?
Ja sorry, vergessen dazuzuschreiben. Das ABS regelt wie gewohnt. Vollbremsung aus 50 km/h und alles stottert, kein Reifenquietschen, eben alles wie es soll.
Hab gerade nochmal gemessen was beim Kombiinstrument ankommt. Zwischen Masse und Pin 19, der für das Plus der ABS Leuchte zuständig ist, messe ich 1,5 Volt beim Start. Weiß jemand ob die 1,5 Volt reichen bzw. ob die LEDs mit 1,5 Volt bestromt werden?
Die LED rauszulöten und zu ersetzen ist für mich in 2 Minuten erledigt, ich müsste nur wissen auf welche Spannung sie auslegt sein muss, wirklich nur 1,5 Volt?
Leider hatten wir keine Fotos gemacht, aber es war glaube ich eine Leiterbahn auf der Platine gebrochen, das hatten wir auch nur durch Zufall gemerkt als wir auf die Platine gedrückt haben und die Lampe daraufhin kurz leuchtete.
Sehr gut zu wissen, ich hab den Tacho schon ausgebaut hier liegen und werde mich später dran machen. Klingt für mich nach dem Durchmessen auch absolut am plausibelsten, gerade noch in Verbindung mit der nicht funktionierenden Wischwasserleuchte. Danke für die Hinweise! Und wenn ich was zum knipsen finde, werde ich es auch für die Nachwelt festhalten
Ja, ich meine, dass es so war. Ein Wackelkontakt bzw. irgendwo eine Mini-Unterbrechung auf der Platine. Wir haben diese Unterbrechung gesucht, aber letztlich nicht gefunden. Kann irgendwo ein Haarriss gewesen sein. Wer weiß.
Draht drübergebraten und fertig…
Bei mir war bei dem „neuen“ gebrauchten KI eine LED von der Blinkeranzeige defekt.
Ich habe 2 andere grüne LEDs besorgt und auf beiden Seiten eine LED durch eine neue ersetzt. Auf die Art habe ich keine unterschiedliche Farbe. Ich würde im Zweifelsfall eine neue LED besorgen und die LED tauschen.
LEDs haben in dem Sinne keine Betriebsspannung. Für die ist nur der Strom, der durchfließt, wichtig.
Mach’s wie Heisenberg, besorg dir eine passende Standard-LED, und bau die ein.
Stimmt so nicht 100 prozentig. Die LED wird idR mit Konstantstrom betrieben und kann dabei per PWM gedimmt werden, nicht wie bei Glühbirnen über die Spannung. Trotzdem ist sie auf eine gewisse Spannung ausgelegt und kann natürlich auch kaputt gehen bzw. gar nicht erst angehen, wenn diese nicht eingehalten wird.
Aber abgesehen davon:
Ich habe am Samstag einfach an den entsprechenden Pin des Steckers auf der Platine ein Kabel + 1000 ohm Widerstand gelötet und dieses dann an den Pluspol der LED geführt. LED ohne Widerstand beitreiben würde diese nämlich nach sehr kurzer Zeit grillen. Danach hat die LED aber dauerhaft geleuchtet, obwohl erstens kein Fehler vorliegt und zweitens auch am Stecker messbar ist dass nur am Anfang kurz Spannung an den Pin geführt wird. Sehr mysteriös…
Wenn ich die Leiterbahnen verfolge und nachmesse sehe ich auch, dass ich sowohl von LED-Seite als auch von Steckerseite aus schnell an Transistoren stoße. Offensicht also eine etwas komplexere Schaltung. An welcher Stelle habt ihr das Kabel denn eingelötet?
Danke für den Hinweis, hab ich bereits probiert und hat nicht gebracht.
Aaaaaaaaber: Das Problem ist gelöst! Ich habe nochmal alles nachgemessen und strukturiert nachvollzogen.
Am Stecker kommt für die Zeit in der die LED leuchten soll eine positive Spannung an
Die LED im Instrument ist mit Dauerplus verbunden und wird auf Masse geschaltet
-> Es bringt nichts einfach den Pin am Stecker mit dem Pluspol der LED zu verbinden #
Ich habe das Problem mit Hilfe einer kleinen Transistorschaltung gelöst bekommen
Basis des Transistors an den Pin 19, an dem das ABS Steuergerät die Spannung anlegt anlöten
Emitter des Transistors an Masse löten
Kollektor des Transistors über einen 1k Ohm Widerstand mit dem zu schaltenden Minuspol der LED verbinden. Ich habe das einfach gleich am Flachbandkabel gemacht, da hier sicher noch die Verbindung zur LED messbar ist.
Wichtig zu beachten bei der Schaltung: NPN Transistor verwenden, der bestenfalls eine recht niedrige Schwellenspannung zum Durchschalten benötigt. Ausserdem unbedingt alles sauber isolieren um Kurzschlüsse und im Endeffekt teure Probleme und Schäden mit der Boardelektronik zu vermeiden. Ich habe dick Panzertape verwendet, optimal wäre natürlich Isolierband. Zum Schluss auch alles gut fixieren, damit keine Lötstellen brechen oder kalt werden. Wer es gaaaanz besonders perfekt machen will kann zudem noch von der Basis des Transistors auf Masse einen hohen Widerstand einlöten (z.B. 10k Ohm), der dafür sorgt dass die Elektronen an der Basis auch wieder abwandern.
Im Anhang die versprochenen Bilder zur Problemlösung.
Danke nochmal an alle für eure Hilfe, wenn ich auch mal helfen kann lasst es mich wissen
Doch, tut es (abgesehen von Hocspannungsdurchschlägen und ähnlichen Effekten in kV-Bereich). Das erkennt man ja schon daran, daß man LEDs gar nicht nach Spannung kaufen kann. Ist aber egal, die LED in deinem KI funktioniert ja noch.
Ich habe von beiden Seiten her Stück für Stück durchgeprüft bis ich die Leiterbahnen nicht mehr nachvollziehen konnte. Das ganze verliert sich recht schnell in einem wirrwarr aus Widerständen und Transistoren (nehm ich an bei den SMD Packages) und ist dann nicht mehr nachvollziehbar. Örtlich passiert das rund 4 cm nach unten und 5 cm nach rechts vom angelöteten Flachband aus.
Komme übrigens gerade erfolgreich und mängelfrei vom TÜV der erst meinte, dass ich was geknaupt hätte damit die Leuchte irgendwie brennt und mich dann begeistert ausgefragt hat, als ich ihm die gleichen Bilder wie euch hier gezeigt und erklärt habe
Natürlich ist eine LED in erster Linie auf den Strom und nicht auf die Spannung ausgelegt, ist ja auch nur eine Diode. Trotzdem verträgt sie nur bestimmte Spannungsbereiche da schlicht der Übergang zwischen den p und n Schichten zu heiß wird und verbruzzelt, wie auch bei nicht lichtemittierenden Dioden. Kilovoltbereiche benötigt es hierzu aber nicht, das passiert schon deutlich früher. Power LEDs werden idR auch mit maximal 34 V betrieben.
Die Strommenge wird ansonsten über Spannung+Widerstand begrenzt, eben um Konstantstrom zu erzeugen wie du sagst.
Wie auch immer, hier gehts weniger um LED-Technik sondern drum die LEDs im Tacho zum Leben zu erwecken
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