Den Freilauf der Lichtmaschine aus- und einbauen
Dieser Beitrag enthält zusätzliche Infos und Tipps von Meschi , Neo, Dieselsmell und Sharan als Zweitwagen
Die Beschreibung bezieht sich auf einen SGA II ab MJ 01 TDI
1. Funktion
Der Freilauf in der Riemenscheibe der Lichtmaschine sorgt dafür, dass die ungleichmäßige Drehbewegung des Dieselmotors nicht auf die Lichtmaschine übertragen wird. Ohne den Freilauf würde die Lichtmaschine bei jeder Kurbelwellenumdrehung abgebremst. Der Freilauf verhindert, dass die Lichtmaschine abgebremst wird. Nur wenn die Drehzahl des Motors höher ist als die Drehzahl der Lichtmaschine, wird diese mit angetrieben. Ein defekter Freilauf treibt zwar die Lichtmaschine noch an, die Freilauf-Funktion gibt es jedoch nicht mehr. Die Lichtmaschine wird nun abgebremst.
Den defekten Freilauf erkennt man daran, dass der Riemenspanner plötzlich stärker als normal schwingt und der Rippenriemen im Leerlauf stärker flattert besonders wenn ein hochlastiger Verbraucher zugeschaltet wird. Das wäre dann ein Freilauf, der blockiert. Wenn das der Fall ist, kann man das bei abgenommenem Riemen testen: (Achtung bei unvorsichtiger Handhabung kann der Isolationslack auf den Kupferwicklungen beschädigt und somit ein Kurzschluss verursacht werden!). Mit einem Schraubendreher das Lüfterrad im Inneren der Lichtmaschine drehen. In die eine Richtung sollte es sich drehen lassen (das wäre dann die Freilauffunktion), in der anderen Richtung sollte das Lüfterrad blockieren! Ist es nicht möglich das Lüfterrad in eine Richtung zu drehen, ist der Freilauf blockiert und muss ersetzt werden. Oftmals treten im Leerlauf auch Brummgeräusche auf, die vorher nicht da waren.
Wenn solche Probleme auftreten und kein Freilauf verbaut ist, kann der nachträgliche Einbau eines Freilaufs die Lösung sein.
Der ultimative Freilauf-Thread
2. Aufbau
Im Prinzip ist der Freilauf wie eine kleine Mitnehmer-Kupplung, die nur in eine Richtung wirkt.
Es handelt sich um einen sogenannten Klemmrollenfreilauf. Kernstück des Freilaufes ist die Klemmbahn. Es handelt sich dabei um eine Nut, die in radialer Richtung eine unterschiedliche Nutentiefe hat. Auf der einen Seite kann die Klemmrolle soweit in ihr versinken, dass die Rolle die Nabe nicht berührt. Auf der anderen Seite ist die Nut jedoch so flach, dass sich die Klemmrolle verklemmt, und so ein Durchrutschen des Freilaufes verhindert. Je nachdem in welche Richtung der Freilauf nun bewegt wird, verklemmen sich die Rollen und es wird ein Drehmoment auf die Lichtmaschine übertragen, oder die Klemmrollen sind nicht im Eingriff und es wird kein Drehmoment auf die Lichtmaschine übertragen.
Wie man auf den Bildern sehen kann, verschleißt die Klemmbahn mit der Zeit, was dann zum Bruch des Kugelkäfigs führt, wodurch sich die Rollen dauerhaft verklemmen.
Ungewöhnliche Geräusche könnten auch durchaus auch vom Riemenspanner bzw. des Laufrolle herrühren. Daher ist es vermutlich sinnvoll neben dem Freilauf auch gleich die Spannrolle zu ersetzen. In den meisten Fällen wird aber wohl der Freilauf defekt sein.
Hier werden zwei Arten vom Einbau des Freilaufs beschrieben. Bis einschl. Pkt. 3 mit langem Vielzahntool und ab Pkt. 4 mit kurzem Vielzahntool. Bei Arbeiten mit dem kurzem Tool muss die Lima nicht ausgebaut werden! Bei Xenon-Licht bringt allerdings das Arbeiten mit dem kurzen Tool nichts, da bei Xenon der Platz auch zu eng ist, die Lima muss bei Xenon leider raus.
Mit Ausbau der Lima und dem langem Werkzeug.
Wechsel des Freilaufs bei eingebauter Lima und neuem kurzem Werkzeug (Ausbau der Lima nicht notwendig! Siehe Abschnitt 4).
3. Wechsel mit ausbauen der Lichtmaschine.
Zur Vorbereitung: (bevor man die Teile beim Freundlichen kauft)
Auf dem Freilauf befindet sich eine Plastikkappe, die man mit einem kleinen Schraubenzieher abhebeln kann. Mit einem Spiegel kann man sich dann die Verschraubung des Freilaufs anschauen.
Das sah bei mir so aus:
Der innere Vielzahn hat 12 Zähne, das ist die Welle der Lichtmaschine.
Der äussere Vielzahn hat 33 Zähne, das ist die Verzahnung des Freilaufs.
3.1 Werkzeug
Um den Freilauf von der Lichtmaschine zu trennen, benötigt man entweder gute Beziehungen zum Freundlichen oder aber man kauft sich das passende Werkzeug, z.B. in einem großen Internetauktionshaus oder z.B. direkt hier:
Preise liegen zwischen 15 - 20 €, incl. Versandkosten. Es handelt sich um ein XZN M10 x110 / 33 Werkzeug, wobei sich die „10“ auf den Aussendurchmesser des 12-zähnigen bits bezieht und die „33“ auf die 33 Zähne des äusseren Bits.
Werkzeug:
Ansicht Motorraum vor dem Ausbau:
3.2 Der Ausbau der Lichtmaschine:
Um an den Freilauf zu kommen muss die Lichtmaschine komplett ausgebaut werden, denn die Platzverhältnisse sind so beengt, dass der Einsatz der Werkzeugs bei eingebauter LiMa nicht möglich ist!
Ganz Wichtig: Batterie abklemmen. Weiterhin den Stecker an der Lichtmaschine sowie das Anschlusskabel entfernen.
An dem Riemenspannelement (=Riemenspanner) mit einem 16er Gabelschlüssel die Spannung des Rippenriemens lösen und den Riemen abheben. Damit der Riemen nicht von den anderen Riemenscheiben abfällt, diesen am Besten mit einem Gummispanner fixieren. Das erleichtert die Wiedermontage.
Dann die 3 Schrauben des Riemenspanners lösen und den Riemenspanner herausziehen.
Provisorische Halterung des Rippenriemens:
Befestigungen:
Wenn dann die beiden Schrauben der Lichtmaschine entfernt wurden, kann die Lichtmaschine vorsichtig aus der Aufnahme herausgehebelt und entnommen werden. Sollte es nicht gehen beide Schrauben wieder in die Lichtmaschine schrauben ( ca 2-3 Umdrehungen) und leicht mit einem Gummihammer auf den Kopf der Schraube schlagen. Dadurch dürcken sich die Gewindebolzen zur Seite ( Tipp von NEO)
Danach die Lichtmaschine herausnehmen.
3.3 Ausbau des Freilaufs
Ausgebaute Lima
Einsatz des Werkzeugs bei der ausgebauten LiMa
3.4 Abschrauben des Freilaufs von der Lichtmaschine
Um den Freilauf zu demontieren, habe ich die Lichtmaschine an einem Befestigungspunkt in einen Schraubstock eingespannt. Der Freilauf sitzt sehr fest auf der Welle der Lichtmaschine.
Zum Einsetzen des Werkzeugs: Man sollte unbedingt darauf achten, dass die Vielzähne fest in den Wellen sitzen, um ein Abrutschen zu vermeiden. Die Möglichkeit des Zerlegens des Werkzeugs ist hier von Vorteil, da man dann statt mit einem Gabelschlüssel mit einem Ringschlüssel operieren kann, was die Sache sehr erleichtert.
Ausbau Freilauf:
Der Freilauf wird abgedreht, es handelt sich um ein ganz normales Rechtsgewinde: Ringschlüssel festhalten und die Ratscheim Uhrzeigersinn drehen.
Ohne Freilauf sieht die Lichtmaschine dann etwa so aus (hier im eingebauten Zustand):
Beim Aufschrauben des neuen Freilaufs diesen dann wieder fest mit dem Werkzeug anziehen.
Das Drehmoment beträgt 85 Nm. (Danke @Sharan als Zweitwagen)
3.5 Wiedereinbau
Um den Einbau der Lichtmaschine zu erleichtern, sollten die beiden Stahlbuchsen, mit denen die Lichtmaschine befestigt ist, etwas zurücktreiben. Dazu kann man im ausgebauten Zustand beide Schrauben (auf dem Bild unten sieht man eine Befestigungsschraube) wie gezeigt eindrehen und mit 2 Hammerschlägen auf den Schraubenkopf die Rundmutter in der Führung etwas zurücktreiben. Wenn man vorher noch einen Tropfen Öl zwischen der Rundmutter und dem Lichtmaschinengehäuse spendiert, ist dies sicher von Vorteil! Am Schraubenkopf einen Spalt belassen damit man nicht auf den vorderen Teil des Lichtmaschinengehäuses schlägt.
Alternativ kann man auch kurzes ein Stück Rohr. welches über die Rundmuttern passt, auf der Aussenseite der Lichtmaschine über die Rundmutter schieben und dann die Rundmuttern durch Einspannen in den Schraubstock ca. 1- 2 mm austreiber.
Rundmutter etwas zurücktreiben:
Ansonsten erfolgt der Einbau in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau.
4 Hier der Wechsel vom Freilauf ohne Ausbau der Lichtmaschine und mit dem kurzem Werkzeug beschrieben von Meschi.
ACHTUNG: Bei Xenon-Licht bringt allerdings das Arbeiten mit dem kurzen Tool nichts, da bei Xenon der Platz trotzdem zu eng ist, die Lima muss bei Xenon leider raus.
Ich habe in der Bucht das Spezialtool beim Anbieter (siehe auch ) gekauft:
Anmerkung: Ich bin weder verwandt noch verschwägert mit dem Anbieter, die Info soll nur dem Zweck dienen, Interessenten einen Anbieter von Werkzeug zu nennen, das den Praxistest bestanden hat.
Sehr vorteilhaft bei „meinem Tool“ ist, dass es kürzer ist, als das was Keisi verwendet hatte. Warum? Bitte weiterlesen!
Der innere (silberne) Kern dreht die Welle der Lima. Links setzt man einen Schlüssel mit SW12 auf. Der äußere (schwarze) Teil hält den Freilauf durch die 33er-Verzahnung fest. Hier SW17 verwenden.
Mein Tool mit 9,99 Euro inkl. Steuer ist imho auch nicht sonderlich teuer. Versand für 4,90 Euro war auch i.O. Das Ding ist wirklich preisgünstig und sein Geld wert, denn auch nach diesem Kraftakt sieht es noch aus wie neu (keine Verzahnung irgendwie verschlissen oder ähnliches). Bin sehr positiv überrascht.
Kosten (Originalteil und Tool) also insgesamt 70,39 Euro.
Der riesige Vorteil, der durch das kurze Tool entsteht, ist dass die Lichtmaschine eingebaut bleiben kann. Das wurde im Feedbackthread (siehe unten) ja schon mal von jemanden erwähnt. Der Zeitaufwand sinkt damit auf 30-45 Minuten für den Freilauf-Tausch! Aber nun mal von vorne.
4.1 Luftfiltergehäuse ausbauen
(ca. 5 Minuten):
Das Ding muss raus, um Platz zum Arbeiten zu gewinnen. Inbusschraube links am Kotflügel rausschrauben. LMM-Stecker abziehen und den Kabelstrang beiseite legen (Halte-Clip mit sanfter Gewalt rausziehen). Nun noch die Klammer hinterm LMM mit einer Wasserpumpenzange lösen, Schlauch abziehen und dann das gesamte Gehäuse rausbuchsieren.
4.2 Rippenriemen wie bei Keisi beschrieben abnehmen
(Spannrolle mit 14er Schlüssel entlasten und Riemen runter) und mit Gummispanner gegen Wegrutschen sichern. (5 Minuten)
Hier ein Bild mit dem Gummispanner und dem fehlenden Luftfiltergehäuse:
4.3 Kappe am alten Freilauf abnehmen und Tool einsetzen
(hier Bild, wo man sieht, wie knapp das Tool in den verbleibenden Zwischenraum passt.
4.4 Freilauf lösen
Jetzt einen 17er Maulschlüssel aufstecken und mit dem anderen Ende unterhalb der im vorletzten Bild sichtbaren Motorhalterung (oben im Bild) platzieren und festhalten. Beim Lösen des Freilaufs drückt der 17er Schlüssel dann gegen die Motorhalterung und kann nicht weg!
Mit der anderen Hand einen 12er Ringschlüssel aufsetzen und ggf. mit einer Rohrverlängerung im Uhrzeigersinn drehen, um den Freilauf zu lösen. Wie schon bei Keisi beschrieben sitzt das Ding fest. Hier keinesfalls mit einem Maulschlüssel arbeiten (hatte ich zuerst versucht und den Maulschlüssel dabei gekillt und mich geratscht - siehe Blutflecken auf dem diesen Bild #-o ).
Die Rohrverlängerung ist höchstwahrscheinlich immer notwendig: Bei mir klappte es jedenfalls nicht ohne.
4.5 Neuen Freilauf draufschrauben
und nach Möglichkeit mit 80 Nm bis 85 Nm festziehen. Die Möglichkeit hatte ich nicht, ich habe einfach so fest gezogen, wie mein Bauchgefühl meinte. Als gefühlter Vergleich diente die Kraft, die ich beim Lösen des Freilaufs benötigte 
4.6 Riemen wieder auflegen und auf richtigen Sitz kontrollieren!
Beim Auflegen wieder den Spanner mit einem 14er Maulschlüssel entlasten (5 Minuten).
4.7 Luftfiltergehäuse wieder einbauen
umgekehrte Reihenfolge wie unter Punkt 4.1 beschrieben. (5 Minuten)
4.8 8) Coolfühlen, Motortestlauf und 
5 Feedbackthread
[210464] mit Erfahrungen füllen.
Ergänzungen
Ersatzteile hole ich grundsätzlich bei VW, nicht bei Ford
Materialnummer: 022 903 119 C
Bezeichnung bei VW: Riemenscheibe
Kosten: 65,92 € (unrabattiert, incl. Mwst)
Zeitbedarf:
Ausbau: knapp 1 Stunde
Einbau: ½ Stunde.
Meine Lima: Bosch, 120 A
Tipp von Meschi:
Alternativ kann der Freilauf auch hier bestellt werden.
Die Riemenscheibe/Freilauf bitte per Mail angefragen da das Teil im Shop nicht auffindbar war.
Die Antwort kommt schnell: 51,50 Euro plus 4 Euro Versand für das Originalteil von VW!!! (In der Bucht bekommt man es für knapp 40 Euro inkl. Versand, allerdings gibts keine Angabe, ob Original oder Billig-Nachbau. Daher habe ich lieber ein paar wenige Euros mehr investiert!)
Kosten Ausbau des Freilaufs in einer VW Werkstatt:
ca. 200 - 250 €
Übrigens:
Verbaut war bei uns die Riemenscheibe 022 903 119A
Ersatz hierfür ist die Variante 022 903 119 C
Letztere scheint bei allen Modellen mit Diesel Motor gleich zu sein.
6. Ergebnis:
Keine Geräusche mehr, Maschine schnurrt wieder wie ein Kätzchen.
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